Итальянские каникулы. Часть 2. Римини

Начало тут.

Если вы вдруг оказались в Римини и вам совершенно нечего делать, то можно пойти в центр, погулять. Но перед прогулкой нужно настроиться на серьёзное отношение к знакомству с городом. Ведь перед поездкой прочитала немало нелестных отзывов - мол, не на что смотреть, курорт он и есть курорт. А некоторые ещё оригинальнее - да он вапще был построен под нужды отдыхающих. Городишко, мол, молодой.  А вот и нет.


Римини сегодня, конечно, курорт, к тому же заурядный, зато живёт аж с 3-го века до нашей эры. А 22 века (2 200 лет!) истории так просто не спрячешь. То тут, то там проглядывает седая старина. Вот и я по дороге в центр её встречаю. Как здесь, например, развалины Большого амфитеатра.

Сейчас-то от него почти ничего не осталось, а ведь когда-то был крупнейшим в провинции - с 60 арками, ареной размером 73 х 44 м и вмещал до 10 000 зрителей. А сейчас на малочисленных камнях греются ящерки, над ними порхают бабочки и чирикают воробьи. Как говорится, ничто не вечно под луной...
Опять же, идя по следам древних римлян, на них же и натыкаешься. Мост Тиберия (Ponte di Tiberio) из пяти арок, почти 2000 лет от роду. Правда, в 6-м веке его сильно потрепали готы, но он до сих пор в строю. Машины по нему ездят, туристы бегают, а ему всё нипочём.

Кстати, те, кто плюётся по поводу Римини-курорта, Римини-безликого городка, где-то в чём-то правы. Старина, а может, и некая провинциальная изюминка здесь затёрты зданиями годов, эдак, восьмидесятых. Однако если турист перейдёт через мост Тиберия и свернёт направо, то он эту самую изюминку и найдёт. Махонькая улочка Via Marecchia сохранила свой колорит и теперь радует своим видом всех уставших от безликости и курортности. И не только сохранила, но и старается быть художественной, украшая фасады своих домов разными рисунками.
Сначала, конечно, колорит обескураживает. Но это ещё не Виа Марекья, это её преддверие, или, точнее, задворки моста.

Вот и она, Via Marecchia.

И ещё она же.

Ну и раз уже перешли реку, то можно и про набережную. Набережная Римини полна яхт всех размеров и мастей.

Конечно, не могла пройти мимо "Красавицы Римини".

И наконец, порт с рабочими судами и белоснежным маяком.

А вот и пляж, пока почти пустой и подзаброшенный.

Ветер, поднимающий песок на суше и в воде, привлёк любителей парусного, так сказать, спорта. Вот они, ловят свои паруса.

И в процессе...

Ну да, возвращаясь к славному древнеримскому прошлому, после моста Тиберия нужно идти прямиком к Арке Августа, символу и объекту гордости Римини.

  Арку эту в 27 году до нашей эры "...Сенат и жители Рима" посвятили императору Октавиану Августу за всяческие императорские заслуги. Как видно, к арке примыкают крепостные стены, коих в наше время почти не осталось. Да и сама арка считается древнейшей (!) из сохранившихся римских арок в Италии.
По дороге увидела ещё одну. Не Августова, конечно, и не вышла ни размером, ни красотой, но я уверена, что возраст этой арки не уступает остальным древностям цезаревской эпохи.

 В Римини, как и в любых более или менее старинных городах, имеется множество красивых площадей. Одна из них это Piazza Cavour. Та самая, где устраивается вещевой рынок и которую из-за этого трудно сфотографировать.

Тут вам и дворцы, и торговые ряды, и фонтан, и статуя. И даже мэрия. Всё раннего либо позднего Средневековья. Центральные объекты на площади это фонтан-шишка и статуя, посвященная папе Павлу V, жившему в далёком 17-м веке.

Пройдя площадь насквозь и по старинной улочке ещё чуть-чуть вперёд, мимо дорогих магазинов и мохнатых древних стен, наконец, добираешься до средневекового Замка Малатесты (Castel Sismondo/ Rocca Malatestiana).
Построенный в 15 веке, замок по виду тяжёл и угрюм. Наверное, как и сам его хозяин, Сигизмундо.

Стены местами толщиной пять метров, в высоту достигают тридцати. Никаких архитектурных завитушек, позолоты или лепнины. Ворота, бастионы, бойницы. Хотя крепость строилась и для мирных, жилых нужд. То есть, Сигузмундо тут жил со всей семьёй.
Машины, конечно, своим видом суровость разбавляют. Несерьёзно даже как-то получается.

Имя Малатесты встречается повсеместно, в какой-бы городишко вы не заехали. Везде его крепости, его замки. Видать, у Сигизмундо недругов было куда больше, чем доброжелателей. А в это и нетрудно поверить, читая, что о нём пишет википедия:

Папа Пий II о Малатесте:
... В его глазах брак никогда не был священным. Он сходился с замужними женщинами, детей которых раньше крестил, а мужей их он убивал. В жестокости он превзошел всех варваров.  Он теснил бедных, отнимал имущество у богатых, не щадил ни сирот, ни вдов; словом, никто во время его правления не был уверен в своей безопасности. Его подданные признавались виновными за то, что у них есть богатства, жены, красивые дети. Он ненавидел священников, не веровал в будущую жизнь и считал, что души людей погибают вместе с телом. Это не помешало ему построить в Римини прекрасный храм в честь св. Франциска. Но он переполнил его языческими произведениями, так что казалось, будто это не христианский, а языческий храм, посвященный языческим божествам. В нем он соорудил гробницу своей наложнице — гробницу из великолепного мрамора превосходной работы, на которой, согласно языческому обычаю, приказал высечь надпись: «Святилище божественной Изотты».
Вот он какой, Сигизмундо Малатеста.

В интернете пишут, что в замке действует два музея - этнографический и "неевропейских культур". Так вот, замок держит оборону. За все дни запертая дверь так ни разу и не распахнулась.
Правда, Сигизмундо всё же пытался построить нечто воздушное и прекрасное. Церковь вот перестраивал, ту, что святого Франциска, а ныне называемуюTempio Malatestiano. Перестраивал, старательно заметая христианские следы, под собственные нужды. Мечтал здесь устроить усыпальницу - для себя и своей любимой Изотты. И таки устроил. Но... Когда строительство шло полным ходом, Сигизмундо в пух и прах рассорился с Папой, а вскоре и вовсе был отлучён от Церкви. Папа предпринял экономические меры и Сигизмундо начал испытывать острую нужду в деньгах. Нищал, так сказать, на глазах, но с Папой не мирился. А поскольку он был очень стеснён в средствах, то и перестройку церкви закончить не сумел и не успел. Купол церкви так и остался лишь на чертежах.

Одна из красивейших площадей Римини находится неподалёку от недостроенной усыпальницы Малатесты. Это площадь Тре мартири (Piazza Tre Martiri).

Широкая, светлая и какая-то богемная, что-ли. В центре архитектурной оправы - башня с часами и астрологическим календарём. Площадь древняя, ровесница самого города. В седые времена служила форумом, где горожане демократическим путём пытались решать важные для города вопросы. Историки говорят, что и сам Юлий Цезарь выступал здесь с пламенной речью. Сейчас вот просто в уголке стоит. Весь в бронзе.

   Имя площади дали трагические события времён Второй мировой. Трое итальянских партизан, повешенных на старинной площади. Трое мучеников, Tre Martiri...

Из числа красивых мест можно упомянуть и парк Феллини с площадью, опять же, Феллини и фонтаном Четырёх лошадей (Fontana dei Quattro Cavalli). В музей Феллини (а великий итальянский режиссёр родом из Римини) попасть не довелось, но "лошадей" всё же увидела.

Что касается музеев... Странное дело, музеи вроде бы есть, но вроде их и нет. То сегодня закрыт, то вообще закрыт, то вообще-то открыт, но вот сейчас закрыт... Словом, посетить удалось лишь городской музей Римини (по адресу Via L.Tonini 1) и музей-раскопки "Дом Хирурга" на площади Феррари (Piazza Ferrari). Они в двух шагах друг от друга и по-моему, проходят по одному билету.  "Дом Хирурга" очень понравился и мне, и нашему тогда ещё семилетнему сыну. Музей этот - крытые развалины, раскопки под крышей. Для посетителей построены мостки.

Археологи датируют дом 2-м веком нашей эры. В ходе раскопок были найдены древние медицинские весы, хирургические инструменты, мензурки и колбы для смешения лекарств, что и дало повод назвать сей археологический сайт Домом хирурга. А ещё хирург, очевидно, не бедствовал. Посмотрите только, какой прекрасный, художественный пол!

Под этим прекрасным полом археологи нашли и несколько захоронений, что соответствует привычкам ранних христиан. 

Но это уже было позже, в седьмом веке. К тому времени уже не было ни хирурга, ни красоты его дома. Хирурга, кстати, звали Евтихием ( Eutyches), а дом, прослужив домом несколько столетий, в результате пожара был разрушен. На этой печальной ноте и заканчиваю часть 2. 



Продолжение. Итальянские каникулы 3. Городки и городишки.