Из Каталонии – в Лангедок-Руссильон

Из Каталонии – в Лангедок-Руссильон
Часть 1

На сей раз рассказ не о красавице Барселоне, хотя поездка началась и завершилась именно в ней. Итак, в июле – августе 2012 года главной целью нашего путешествия стал французский Средневековый фестиваль Les Médiévales de Peyrepertuse, который каждый год проходит в регионе Лангедок-Руссильон, в старинной катарской крепости Peyrepertuze.

Начали мы с алкогольного туризма, а именно, с посещения винодельни Freixenet, где производится знаменитая каталонская «кава» (cava). Винодельня расположена в маленьком красивом городке Sant Sadurní d'Anoia, всего в 40 км от Барселоны. А вот та зазубренная гряда скал на фоне – да-да, это тот самый знаменитый Монтсеррат.

Экскурсии на винодельне проходят каждый рабочий день. Зарезервировать экскурсию можно и нужно на домашней странице винодельни.

...История Freixenet, длящаяся уже более 100 лет, началась с пышной свадьбы Долорес и Педро, отпрысков двух крупнейших винодельцев региона, владеющих винодельнями Casa Sala и La Freixeneda. В гражданскую войну семья потеряла всех мужчин, и винодельню развивали две женщины – бабушка и внучка. Сегодня винодельней Freixenet владеет уже четвертое поколение семьи Ferrer.

Экскурсия длится 1,5 часа. Начинается с короткого фильма, затем – все дружно спускаются в столетние погреба, где хранили и хранят каталонское игристое вино. А затем всех сажают в поезд и возят по современному производству.

Так что же такое кава (cava)? Игристое вино. Каву преимущественно производят в Каталонии, крупнейшими «каводельцами» являются винодельни  Codorniu и Freixenet. 

Экскурсии проводят оба винодела. В год Freixenet производит приблизительно 90 миллионов бутылок кавы и около 60% идёт на экспорт. 

Экскурсовод с гордостью отметил, что и испанская королевская семья на свадьбе поднимала бокалы именно с кавой Freixenet.

В отличие от вин, кава со временем (5 и более лет) лучше не становится.

Экскурсия завершается, конечно, дегустацией. А если при этом на улице жара в 35 градусов, то бокал холодной кавы покажется просто божественным нектаром!

Там же есть и сувенирная лавочка, где помимо магнитиков, бокалов и прочего можно купить игристое Freixenet. Диапазон цен широчайший – от 3 евро и завершая несколькими десятками евро.

На следующий день наш путь вел в заповедник и бенедиктинский монастырь Сан-Мигель дель Фай (Sant Miguel del Fai). И эта достопримечательность также находится недалеко от Барселоны (примерно 44 км).

Вход в парк начинается со старинной романской арки. Туристов совсем мало, что, конечно, это чудесное место лишь украшает.

Здесь есть всё для того, чтобы провести прекрасный день – природа, история, инфраструктура для удобства туристов – туалеты, скамейки, кафе и даже место для пикника с чудесным видом. 

Внизу, на дне ущелья течёт река Тенес.

И если присмотреться, то можно разглядеть небольшой водопад. Надо полагать, небольшой он в августе, когда жара стоит такая, что пересыхает все, что только может. Думаю, в другие месяцы водопад должен быть внушительнее.

Немного истории. Первые сведения о церкви в горах появились в 10 веке. В том же веке здесь начали строить бенедиктинский монастырь, где вплоть до 16-го века проживала немногочисленная община монахов. 

Затем община со временем угасла и в наши дни здесь уже не встретить бенедиктинца. Ну, может, и встретить, но он точно окажется пришлым.

Сам заповедник глазами туриста – это тропы, ущелья, скалы, природа, пещеры и архитектура – каталонская готика и древние романские постройки.

Прогулку начинаем с тихой, залитой солнцем Аббатской площади.

На самом верху гряды Фай стоит романская часовенка 9 века (La ermita Sant Martí).

Недалеко от неё расположен вход в самые древние пещеры Фая - Тоскес (Tosques). 

Пускают туда только в касках и только в обуви, которая не будет скользить на камнях. Ходы узкие, ступеньки местами отвесные.

Хотя пещера невелика, но нервы пощекотать тут точно можно."Окна" пещеры защищены лишь деревянным колышком. Честно скажу, мне там было страшновато.

На обратном пути можно заехать ещё в одно примечательное место, расположенное совсем недалеко – в Cim d'Àligues, парк, где разводят и держат хищных птиц. Место, не побоюсь этого слова, уникальное. Птиц, конечно, можно осмотреть и в клетках, но главная изюминка программы – это «птичье представление», так сказать, на фоне природы.

Это выглядит так. Люди рассаживаются на скамейки, но вместо выстроенный сцены – горы и внизу долина.

Поочерёдно «дрессировщики» выносят разных птиц, чтобы люди смогли увидеть их полёт, манеру питаться, в конце концов, разглядеть вблизи птиц, которых мы видим лишь в зоопарках.

Посетителям демонстрируют, как птицы летают и как нападают на добычу.

Когда в центре внимания оказываются стервятники, работник парка втаскивает очень даже натурально выглядящую пластмассовую свинью с дырой в боку. Дыра набита мясом.

 И вот мы уже можем лицезреть зрелище не из приятных – громкий ужин стервятников с элементами драки.

Конечно, всеобщее внимание привлёк белоголовый орлан – птица-символ США.

Начинало темнеть, и мы засобирались домой. На следующий день поедем вглубь Каталонии. Да мы уже в глубинке – здесь 90% населения и 90% надписей на стенах магазинов на непонятном для нас каталонском.

...В вулканической зоне La Garrotxa рабросано множество интересных городков. Один из них – Бесалу – мы ездили в прошлый приезд, теперь настала очередь Rupit i Pruit. 

Вулканов здесь, понятное дело, нет давно, но Рупит примечателен тем, что построен на застывшей лаве одного из них.

Сразу же на въезде в город есть большая парковка и через дорогу – центр туристической информации, где можно получить буклеты/распечатки/советы на разных языках. Вот, например, буклет на английском.

Инфоцентр на фото справа.

В городочек входим по подвесному мосту, сконструированному в 1945 году местными умельцами.

В Средние века население Рупита, конечно, было побольше. Теперь же здесь постоянно проживают лишь 26 семей.

Местами мощеные улочки Рупита теряют форму и обретают, так сказать, необтёсаную первозданность.

Ступени сформированы самой природой, извержением вулкана, произошедшем более чем 11 тысяч лет назад. Лава, давным-давно застывшая лава.

Plaza Mayor со зданием, где заседает самоуправление. Маленькая, тихая, украшенная цветами площадь.

Вопреки предположению, что среди сувениров будут царить домики на лаве, увидели... нечто странное. Знакомьтесь, это El Caganer – какающий человек, а некоторые, бывает, называют его и серуном. 

Говорят, в Средние века каталонцы дарили друг другу экскременты как символ благосостояния. Как бы там ни было, изготовление фигурок какальщиков известно с 18-го века. Особо суеверные каталонцы ставили их у себя дома в неприметном месте, свято веря, что они принесут им прибыль, счастье и удачу. 

Рядом с какающими людьми был замечен и писающий футболист. Но вот о его символическом значении легенды умалчивают...

Из Рупита можно поехать выше в горы, по направлению к Олоту, и посетить святилище El Santuari de la Mare de Déu del Far. 

Здесь помимо церкви есть смотровая площадка, с которой открываются потрясающие виды!

Покинув каталонскую глубинку (заехав прежде в Figueres и театр-музей Дали), мы выбрались к побережью. Кадакес, белоснежный городок. 

Немного погуляли по тёплым белоснежным улочкам, зашли в ресторан, где, по легенде, Дали то ли обедал, то ли, будучи голодным, кого-то рисовал за тарелку паэльи. Увидев цены, поняли, почему он вполне мог бы это делать. Но мы не Дали и рисовать не стали, поэтому ретировались в прибрежный ресторанчик, где по демократическим ценам мешают пивной „коктейль”  Clara и подают сносно приготовленные местные блюда. Хлебом даже можно покормить рыбок, которые роются в воде у самого берега. Благо, столики у самого-самого края высокой набережной.

Из Кадакеса отправились на «край земли» - мыс Креус (Cap de Creus).

Уже на подъезде к мысу ландшафт вдруг становится совсем не земным. На камнях редкая, невиданная травяная поросль, и вой трамонтаны – северного ветра - заглушает голос.

Вот и он, Cap de Creus, самая восточная точка материковой Испании.

Скалистый берег имеет древнее вулканическое происхождение. Здесь есть где разойтись и ботаникам - многие из здешних растений являются редкими.

На самом верху сверкает белоснежный маяк, указывающий судам путь с далёкого 19-го века.

Там же рядом, в здании бывшей казармы, есть и ресторанчик, где замерзшие «ходоки по краю света» могут согреться супчиком или перекусить незатейливыми каталонскими хлебцами, натёртыми помидорами и щедро политыми оливковым маслом. 

А наш путь продолжает вести во Францию. До неё осталось посетить последний каталонский город - Empuriabrava.

Как пишут в путеводителях – искусственная Венеция. Ну, Венеция не Венеция, а городок приятный.

Ближе к побережью вместо улиц всё больше каналы. Где-то в районе порта наткнулись на ларёк, где можно было взять напрокат лодку. Вот мы и взяли плавающую посудину, гордо именуемую электролодкой и отправились исследовать каналы.

Здесь интересная, с позволения сказать, архитектура, в которой доминируют белые круглые башенки. Почти у каждой «припаркован» катер.

Нередко владельцы домов во дворе воодружают флаг своей, с позволения сказать, исторической родины. Проплываешь мимо и видишь: ага, вот там немцы живут, а там вон - англичане! 

Встречается и недвижимость подешевле: вместо виллы - многоквартирный дом.

Каналы ведут к крупному внутреннему озеру, что-то навроде Plaza Mayor.

Вообще, после водной прогулки возникло стойкое ощущение, что Эмпуриабрава это интернациональный городок зажиточных людей.

Совсем близко к Empuriabrava расположен один из древнейших городов Иберийского полуосторова -  Castelló d'Empúries. 

Завернули и туда. Старая часть города опоясана крепостной стеной, а кафедральный собор св. Марии (адрес: Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, 1) своей величественностью вполне может потягаться с Барселоной.

Всё ближе к границе заметны следы недавних пожаров. Целые чёрные склоны окружают дорогу с обеих сторон. Поразила одиноко торчащая и не иначе как чудом уцелевшая... автозаправка.

И вот уже граница. Adios, Испания и Bonjour, Франция!

На французской стороне тоже есть свой мыс - Cap Cerbère, с которого, говорят, в хорошую погоду можно разглядеть берега соседней Испании.

Первым городком Франции стал Cerbère, в котором мы, уж не знаю зачем, остановились на пару ночей. 

Городок так себе, ничем не примечательный. Вечерами местные мужчины, громко покрикивая, на набережной играют в шары.

 Вечером прикатила деревенская ярмарка – раскинули пару шатров, с тирами и карусельками. Пол-ночи над заливом разносился бразильский хит этого года Ai Se Eu Te Pego.

Примечательной в этом непримечательном месте была наша гостиница La Vigie,  гордо стоящая на самом краю скалы. 

Недорогая и даже можно было бы сказать, что скромная, но вот виды, открывающиеся изо окна и террасы, скромности напрочь лишают. Туристам там разрешают использовать холодильник под собственные нужды. А потом можно взять свою еду и устроиться за столиком на гостиничной террасе, с видом на Средиземное море.

Побережье там, правда, каменистое, изрезанное, с высоким берегом. Узкие выходы к воде, «пляж» то есть, напоминает стройку, засыпанную  щебнем.

Каждое утро, выходя из отеля, встречали эту смешную машинку. Так и казалось, что мы перенеслись в Сен-Тропе из-за угла вот-вот выскочит бойкий жандарм. Бонжур, мсье Крюшо!

Объездив близлежащие городки, пришлось таки согласиться с путеводителями – Кольюр из них краше и интереснее прочих. Неудивительно, что и народу тут побольше. Тут вам и променад, и история. 

На следующий день лил такой дождь, что от него пришлось удирать почти на сотню километров вверх по побережью - в сафари-парк RéserveAfricaine de Sigean. Парк однозначно стоил посещения, но вот цены на билеты у них кусаются. Семья из трёх человек за билеты должна выложить почти что сотню евро.

Настало время покинуть побережье и двинуться в горы, в катарские земли.

О том, что мы находимся в  Руссильоне, а значит, земле, когда-то насквозь каталонской, напоминают повсюду развивающиеся флаги Каталонии. И в воздухе так и пахнет сепаратизмом. : ) Местами вообще встречали лишь два флага – Евросоюза и Каталонии. И прямо-таки приходилось напоминать себе, что мы–таки находимся во Франции.

Вот так проехав совершенно нефранцузский Руссильон (а нам всё же хотелось почувствовать Францию, ведь это была наша первая поездка в эту страну), мы направились в древний Лангедок, наконец, во Франццию. Францию, говорите? Нет, в Окситанию!

...В конце 12-го века и начале 13-го власть Папы Римского была почти что неограниченной. Правители почти всех европейских королевств подчинялись папской воле, а если и пытались противиться, то сразу же на собственной шкуре ощущали, что значит гнев Католической церкви.

Было время, когда у Папы унизительного прощения вымаливал английский монарх Генрих II, в Германии Папа без особых церемоний вмешивался в местные «Игры престола» и даже гордый король Арагона спешил в Рим получить папского благословения. И вот в этой контролируемой Церковью  Европе лишь маленькая и де-факто независимая Окситания (современный юг Франции) не давала Папе спокойно спать.

Подумать только, строптивый граф Тулузский начал практически поддерживать катаров – еретиков, с которыми Католическая церковь в общей сложности провоевала долгих 35 лет. При этом и те, и другие были христианами. И здесь разворачивался единственный Крестовый поход, объявленный против христанской же страны. Эту войну проиграла Окситания, она перестала быть независимой. Эту войну проиграли катары, ибо они просто перестали... быть.

Но в наши дни, до сих пор здесь повсюду помнят и катаров, и Окситанию. А попробуйте-ка купить здесь пресловутый магнитик на холодильник с надписью France. Вам не удастся, как не удалось и нам. Зато купили магнитик с надписью Occitania.

На самой вершине скал можно разглядеть руины крепости Пейрепертюз. 

Между двумя древними крепостями –  Peyrepertuse и Queribus – среди долин и гор тихой сельской жизнью живут две маленькие деревушки Duilhac-sous-Peyrepertuse и Cucugnan. Августовский Средневековый фестиваль Les Médiévales de Peyrepertuse для них настоящее Событие. Пара местных гостиниц забронирована под завязку уже с середины зимы. Вот и нам не удалось обосноваться в Duilhac, а посему мы поселились в почти что кукольном Кукуньяне на целых два интересных дня. 

 Продолжение следует...