Южная Италия-2014

Южная Италия-2014. Часть 1.

 Маршрут: Рим – Alberobello – Locorotondo –  Matera – Grotte di Pertosa – Portici – Napoli –  Vezuvio – Pompei – Solfatara - Marina del  Cantone – Capri – Amalfi – Positano - Рим

  Период: 6 – 20 июня 2014 года.

  Поездка началась и завершилась в Риме,  хотя  вначале планировалось ехать из/в Бари,   поскольку наш Airbaltic периодически    выдаёт весьма заманчивые цены на    авиобилеты. Машину впервые брали в    конторе FireFly (в самом Fiumicino), о чём  позднее пожалели. Уж промолчу про «красоту» битого и оцарапанного каркаса, про душераздирающий визг исковерканного диска, но вот не до конца прикрученное колесо! Ну да ладно. Но больше ни-ни.

Ночлег выбирали исходя из экономических соображений. Отсюда и отели вперемежку с апартаментами (B&B). Но именно такой выбор ночлега очень разнообразил и дополнил путешествие, ведь ночевать довелось и в 400-летнем трулло, и в покоях бывшего охотничьего дома самого Неаполитанского короля. 

День 1. Fiumicino

Отель: La torre del moro. 70 eur/ночь. Непритязательный, аккуратный отель на окраине городка. На втором этаже общая терраса, а с неё – море видно.

Набережная Фьюмичино малолюдна – местный променад, пустые таверны. В порту пришвартованы рыболовецкие суда и сохнут снасти. 

День 2. Дорога в Альберобелло

Отель: Miratrulli Suite & Trullo dell’AIA (два дня/220 евро). Это вовсе не отель, а целый трулло, возраст которого насчитывает 400 лет. Хозяин Вито через booking.com сдаёт апартаменты, но вот по поводу трулло лучше написать ему на электронную почту.

Трулло просто сказочный, с прекрасной обстановкой, выдержанной в сельском стиле. От души советую. Cеньор Вито – из тех, с кем встретившись и расставшись, думаешь: жаль, подарка-сувенира с собой не привезли такому дружелюбному человеку.

...А начинался день нервно. Во-первых, FireFly своё местонахождение указал как аэропорт Fiumicino. А это не так. В аэропорту стоит машина, отвозящая клиентов в контору. А найти эту самую машину можно, лишь с трудом дозвонившись в вышеозначенный офис.

Южный вояж нам предстояло совершить на битом и отчаянно скрежещущем Ford Fiesta. Дорога из Рима в Альберобелло, без спешки и с несколькими остановками, заняла около 8 часов.

С приближением к Альберобелло то тут, то там начинают мелькать первые крыши-купола трулло. Многие заброшены и постепенно разрушаются, но большинство вполне себе жилые.

День 3. Альберобелло, Локоротондо и поиски пляжа

Ссылки:

- музей Альберобелло - Museo del Territorio

В Альберобелло, в основном, лишь два района вызывают повышенный интерес туристов - Rione Aia Piccola и Rione Monti.

Оба района состоят из домишек-трулло. Мне показалось, что в Rione Aia Piccola туристов поменьше, а в трулло живут, в основном, горожане. Другое дело, Rione Monti.

От нашего трулло до него рукой подать. 

Rione Monti – это холм, плотно усеянный трулло. С обзорной площадки рядом с церковью Chiesa di S. Lucia этот самый холм можно прекрасно рассмотреть.

Царство гномов – вот какие мысли приходят в голову.

Здесь, например, принимает педиатр.

А это, это злачное заведение Альберобелло, местный ирландский паб.

На холме сосредоточился туристический бизнес Альберобелло. Здесь в трулло, в основном, не живут, а работают - домишки превращены в рестораны, апартаменты и сувенирные лавки.

Сувениры, в основном, представлены местным вином, ликёрами, оливковым маслом, пастой и т.д., а также изделиями из серебра и прочим.

Среди серебряных поделок, в свою очередь, преобладают магические символы – из тех, что видны на крышах некоторых трулло. Символы пришли из трёх миров – дохристианского, христианского и мира магии.

Крышу этого трулло, к примеру, украшает изображение дерева, связывающего между собой три мира -  небеса, землю и мир подземный.

А вот история появления символов на крышах трулло не столь магически-романтичная, а вполне себе тривиальная.  Согласно информации из музея Альберобелло – Museo del Territorio символы на крышах трулло появились лишь в 1927 году, когда городок вознамерился посетить сам дуче, Бенито Муссолини, то есть.

И власти городка в стремлении удивить вождя народа, отдали приказ разрисовать крыши, «чтоб выглядело интересно и загадочно». Всего крыши трулло украшают 18 разных символов. 

Присмотревшись, видно, что и маковки различаются. Разновидностей маковок ровно в два раза меньше, чем символов, – 9.

Многие сувенирные магазины предлагают бесплатно подняться на крышу – смотровую площадку и вблизи осмотреть купола трулло. Хотя это как сказать – бесплатно. Иной раз я бы лучше заплатила несколько монет, чем отбиваться потом от владельцев площадки или хуже того, стыдиться: «на крышу, мол, полезли, так хоть купили бы чего!». Вот так и вышло с магазином свистулек. С их крыши  самый лучший обзор, но потом хозяйки всё-таки зовут «только посмотреть» и уже не знаешь, как отступить с честью...
Вершину Rione Monti венчает трулло-церковь - Chiesa di Sant' Antonio, построенная в то же время, когда владельцы трулло разрисовывали символами крыши своих домов  – в 20-е годы 20 века. 

За пределами двух основных трулло-районов расположился единственный двухэтажный трулло – т.н. Trullo Sovrano, построенный ещё в 18-м веке семьёй некоего зажиточного священника. 

Сейчас это дом-музей, и в плане экспозиции, на мой взгляд, он даст фору Museo del Territorio. А на заднем дворике Соврано так сладко пахнет «джельсомино»... Жасминовый куст, усыпанный белоснежными цветками.

 На Piazza del Popolo в тот день прикатила Каравана - Carovana Romantica, приведя с собой такие старинные машины, что даже названия некоторых из них уже давно канули в Лету.

Как, например, Hotchkiss, производимая в период между 1903 и 1955 годом и ныне почившая в бозе. Благодаря фанатам стоит сейчас на Народной площади, поблёскивая боками и хромом.

В расположенный недалеко Locorotondo заехали пообедать. В старой части города почти ни души.

...Вечером, изнурённые жарой, поехали искать море. Проехали от Torre Canne до Monopoli, туда и сюда, но всё не то. Если пляж общественный/бесплатный,  то: а) в виде скалистых обрывов и валунов на берегу, б) в виде маленького клочка пологого пляжа, где отдыхающие лежат/сидят/стоят в несколько слоёв. Пляж удалось найти лишь в платном секторе. И вот что странно – до поездки просматривая фотографии из интернета, на них я видела красивые малолюдные пляжи. Мистика, однако. Но вывод сделан – пляж только за деньги. В натуре. Бесплатно – на фотографиях. 

Дни 4 - 5. Матера

Отель: B&B Il Sorriso Dei Sassi. Хороший, скромный, стилизованный «под пещеру». Принимает как двуногих, так и четвероногих постояльцев.

Ссылки:

- статья о Матере,

- музей Casa Grotta,

- пещерные церкви Сасси,
- сафари-парк Fasanolandia  

Прежде чем покинуть Апулию и переместиться в Базиликату, заехали в Fasano, где почти что на вершине горы расположился парк аттракционов и сафари-парк Fasanolandia. Если нет времени на сафари, можно зайти на аттракционы. Правда, самые серьёзные аттракционы были закрыты. Да и время начала работы аттракционов не совпадает с указанным в буклете, пришлось битый час, а то и два бродить по территории. В парке аттракционов, однако, есть маленький зоопарк для тех, кто в сафари не попал.

...Пригород Матеры напоминал шумный людской  муравейник. Этакая миниатюра Неаполя. Где же тут могут скрываться природное ущелье – Гравина – и пещеры времён неолита? Где древние постройки Сасси? И даже подумалось, что фотографии из интернета снова ввели в заблуждение. Но нет. Оставив на въезде в Сасси машину на общественной стоянке и пройдя пару-тройку сотен метров вперёд, вдруг суета и гам современной Матеры куда-то исчезают и взгляду открывается отвесный склон, испещрённый чёрными зевами пещер, - вот она, знаменитая Гравина. 

Земля... нет, не обетованная - облюбованная. Чем-то эти неплодородные земли привлекали людей. И они, люди, однажды поселившись - почти 27 веков назад! - остались тут навсегда. В этих пещерах жили неандертальцы, а протекающая по дну Гравины речка-ручей снабжала их водой.
А затем люди просто переселились на другой берег каньона. 

На Piazzetta Pascoli, что рядом с Palazzo Lanfranchi, находится одна из многочисленных смотровых площадок. Здесь, наверное, и рождается большая часть фотографий с классическим видом Матеры.

Вечером отправились гулять. По Матере, как я поняла впоследствии, гулять лучше либо ранним утром, либо поздним вечером, днём же её каменные улочки превращаются в огромную сковороду.
На следующий день термометр показывал + 35, но по ощущениям в Сасси были все 45.

Из «обязательных» пунктов в нашем маршруте значились Casa Grotta (здесь есть аудиогид на русском, а по единому билету можно зайти также в пещеру, где раньше жители хранили собранный снег – Neviera, и в Grotta Naturale, где поселенцы держали общие собрания, а также в расположенную рядом одну из скальных церквей Матеры, которая сейчас, впрочем, больше похожа на самую обычную пещеру).

В центре района Sasso Caveoso  возвышается скала Monterrone, а на самой ее вершине - крест.
Там, наверху, есть скальная церковь Chiesa di Santa Maria De Idris и склеп San Giovanni in Monterrone. Они сообщаются между собой и посетить их можно по единому билету.

Это самые настоящие древние пещерные церкви. Внутри – фрески, датируемые, начиная от 12 века и заканчивая 17-м.
Некоторые из пещерных церквей расположены за пределами Сасси – в пещерах Гравины, когда-то облюбованных первобытными людьми.

Когда мы подъехали к одной из них, церковка оказалась запертой, а близлежащие пещеры, как оказалось, служат отхожим местом для современных «неандертальцев». 

В этот жаркий день даже туристов в Матере было всего пару человек. Вообще, если мы когда-нибудь ещё раз попадём в Матеру, то обязательно возьмём гида. Информации, доступной в нете, всё-таки казалось недостаточно. 

Кафедральный собор Матеры был заперт на ремонт, зато удалось зайти в церковь Искупления - Chiesa del Purgatorio, фасад и интерьер которой украшен скелетами и черепами.

Прошлись мимо Palazzo del Sedile, в стенах которого приютилась консерватория, о чём громко свидетельствовали льющиеся из окна оперные рулады, выводимые женским голосом.

ЧуднО всё-таки получилось с Матерой. С одной стороны, жара, утроенная камнями Сасси, напрочь отбивала охоту днём куда-то ходить. С другой, неудержимое желание пройтись по каждой улочке, спуститься на дно каньона - одним словом, прочувствовать это место в полной мере.

Перед поездкой думала, что двух дней будет мало, потом же оказалось, что в жару два дня на Матеру это слишком много.  

Туристы здесь выходили из своих пещер лишь глубоким вечером, когда на тёмных склонах Сасси зажигались фонари.

Дожидались вечера на берегу Ионического моря, в приморском городке Metaponto, где пляжи из тех, что получше, снова были за деньги, а сам городок, как казалось, свой расцвет пережил в далёких 70-х, а сейчас так, авось как-нибудь. Цена за пляжное удовольствие, правда, невысока – 10 евро за зонт и три лежака. И бесплатный бонус – медузы в воде и пара дохлых на берегу.
Заметки вдогонку. В Матере – в центре и, тем паче, в самом Сасси – строго блюдут священный покой сиесты, похлеще испанцев. Часов до 17.00 – 19.00 почти все кафе-рестораны (в Сасси их всего ничего) закрыты. 

День 6. В Неаполь через пещеры и гроты

Апартаменты в Portici: B&B Villa San Gennariello (160 евро за две ночи и три кровати). Начитавшись о пробках в Неаполе и выбитых стёклах автомашин, решили остановиться в Portici, а в Неаполь ездить на электричке. Сделали и не пожалели. Отдельно об апартаментах – ни много ни мало, охотничий дом последнего Неаполитанского короля. Прапрапрадед нынешнего владельца – Франческо -  прикупил его в смутное время объединения Италии. И надо отдать должное его потомкам – сквозь войны и экономические кризисы прошли и удержали дедовское наследство. Ночлег непритязательный – две кровати в спальне, телевизор. Но зато воистину аристократическая гостиная с библиотекой, семейными фото и чудными картинами. Завтрак накрывают в саду, и готовит его седовласая мама Франческо. Особняк стоит в окружении таких же частных владений на вершине холма – опять же, бегать в центр неудобно. Да и до метро идти. Но мы о своём выборе не пожалели – когда же ещё удастся пожить в таком историческом месте?

Ссылки:

- Подземные гроты Grotte di Pertosa 

...С приближением к Пертосе равнин практически уже  нет –дорогу обступают горы. Вдруг появляются виадуки на пугающей высоте.  

У касс почти ни одного посетителя. Зато кассирша обрадовала – следующий заход в пещеры через 20 минут. В назначенное время пришёл гид и ещё лишь один экскурсант.

Несколько слов о посещении гротов:

- внутри фотографировать запрещено, но гид в конце экскурсии предлагает сделать официальное фото.

- по информации гида, в пещерах 16 градусов тепла. По ощущениям же было градусов 5 – 10. Ну очень холодно. Возможно, это из-за подземной реки.

Большой маршрут длится 1,5 часа.

...Пещера начинается как-то сразу. Вот только открыл гид скрытую зарослями дверь в гору, прошли мы пару десятков шагов и тут же оказались в увешанном сталактитами проходе. Пещера, а точнее, целая система пещер и гротов, занирмает просто огромную территорию. Царство гномов и троллей мира Толкиена. Кое-где лежат гигантские монолиты, обрушившиеся в результате строительных работ, проводимых на поверхности, – прямо над пещерой выстроили шоссе, по которому сейчас туристы и едут в Гроты.  

Источник фото: http://www.grottedipertosa.it/

В пещерах Пертосы сталактиты и сталагмиты серые, как будто отлитые из гипса, не в пример ажурному, мерцающему подземному миру, например, Фрасасси. А те немногие природные изваяния, что мерцают, имеют собственные названия, – гид высвечивает соляное образование фонариком, чтобы посетители могли оценить красоту мерцающих кристаллов.
А потом мы сели в плоскодонку и гид, как заправский венецианский лодочник, встал в позу, ухватился руками за канаты (никаких моторов и вёсел у лодки, естественно, нет) и мы заскользили по чёрной глади воды. Подземная река так и зовётся Чёрной – fiume Negro.

Источник фото тут.

В моменты, когда гид замолкал, возникало ощущение, что мы на лодке парим... в космосе. Или что мы находимся на другой планете. Лодка бесшумно скользила под высокими чёрными сводами, увешанными остриями сталактитов. Раньше здесь обитали огромные колонии летучих мышей, а когда люди их обнаружили и начали использовать мышиное «гуано» в производстве косметики, колония летучих мышей, как говорится, быстро улетучилась. Хотя пару летающих упырей мы таки заметили. Они как тени появлялись откуда-то из темноты, хватали что-то с поверхности воды и так же беззвучно скрывались в расщелинах. 

А назавтра уже долгожданный Неаполь. Так много отзывов о нём прочитано, столько копий в спорах о нём сломано, сколько слов любви или ненависти услышано... И вот в предвкушении гадаю – а как же будет с нами? Расплюемся или же, наоборот, полюбим?

Часть 2.