Южная Италия-2014

Южная Италия-2014. Часть 2.

Часть 1 тут. 

День 7. Неаполь 

Ссылки:

- церковь Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco 

- пиццерия Antica Pizzeria Port'Alba.

- ПодземныйНеаполь, 
- чуть-чуть информации на русском.

 Не знаю, сразу ли начинать со сложения поэм в честь Неаполя или отложить на потом? : )

Так с чего же начать? Приехав из Портичи в Неаполь, попали в современнейшее здание вокзала. Метро Неаполя вообще, знаете ли, вполне потягается с барселонским, уж точно утрёт нос парижскому и дыхнёт в затылок мадридскому. Так мне показалось, сделав, конечно, всего несколько пересадок. Угадайте, кто тут НЕ нарисован? 

А променад с магазинами – Via Toledo, от которой отходят ответвления – узкие улочки-ходы в знаменитые Испанские кварталы? 

На Via Toledo, недалеко от станции метро, есть маленькое кафе-кондитерская. Какие же тут вкусные земляничные корзиночки продают! Попробовать – маленькие Fragoline, а как распробуешь, рука потянется к большой – Fragoloni.

Я не знаю, сколько жертв мотороллеров ежедневно валится на землю узких улочек Испанских кварталов. От этих безбашенных мотороллеров только успевай уворачиваться. Да где тут вообще увернуться?

В тёмном проходе узкой грязной улочки развернулся утренний рынок, туристы протискиваются мимо, пулей пролетают мотороллеры, а хозяйки развешивают свежевыстиранное бельё.

Вдруг сверху раздались громкие возгласы. Мы подняли головы и увидели на балкончике 3-го этажа женщину и двух мальчуганов. Игрушечная машинка малыша упала вниз на крышу настоящей уже машины. «Поднимите, будьте так добры!». И вот мы участвуем в знаменитом действе - с балкона выбрасывается ведёрко на верёвке, мы кладём туда машинку и ведёрко быстро подтягивается вверх. Потом среди сувениров мы видели магнитики с такими ведёрками.

Вот оно, ведёрко-то. Увидели нечаянно доставку почты.

Заходишь в Дуомо – вроде и не Неаполь даже. Тихая прохлада стен.

Как жаль - церковь Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, что на Via Tribunalli, одной из старейших улиц Неаполя, в тот день была открыта лишь до часу дня. Вот оно. Дня на Неаполь катастрофически не хватало.

Церковь эту в 17-м веке основали богатые неаполитанские дамы, помогавшие беднякам не только в их жизни, но и в их смерти, на пути в чистилище.

Перед церковью и на её фасаде изображены черепа и кости, в камне выбиты молитвы. 

Под церковью, как гласит информация из интернета, находится подземелье, где прежде хоронили самых бедных жителей города. Собственно, костница и является объектом интереса туристов.

И тут же рядом, в тёмном переулке, памятник проказнику Пульчинелле.

Via Tribunalli вообще очень колоритная улочка. Шумная, многолюдная и даже несколько хипповая. И при этом это одна из трёх старейших улиц Неаполя.

Пришло время обедать и мы отправились за пиццей, вполне возможно, в старейшую пиццерию в мире - Antica Pizzeria Port'Alba.

Интерьер пиццерии неприхотлив. Ничто, как говорится, не выдаёт всемирной  известности. В ожидании пиццы взяли местного пива Peroni, наблюдая, как старенький пиццайоло (pizzaiolo) готовит пиццу. 

Пиццерия ведь не только старейшая в мире, она в своё время сделала значительный рывок, внедрила, выражаясь современным языком, высокую  технологию, позволившую оторваться от конкурентов. Их фишкой стало изобретение печи в виде полусферы, форма которой позволяла достигнуть идеальной температуры в 400 градусов и за считанные минуты испечь пиццу. Такую печь клали из вулканического камня, добывамого на Везувии.

И знаете, как всё серьёзно с производством  пиццы? На каждое действо есть свой человек. Вот пиццайоло – старенький такой. По пиццерии пиццайоло Джино шаркает неспешными, старческими шагами. Но как только он встаёт у стола, отрезает кусок заранее заготовленного теста и начинает его разминать и раскатывать, так движения сразу же преображаются. Ноги пожилого мужчины и руки юноши – вот что можно сказать, глядя, как сеньор Джино делает пиццу. А рядом действительно юноша – с лопатой. Стоит и ждёт момента, когда пиццайоло бережно положит на лопату пиццу, и юноша сразу же её сажает в печь, на самые угли. Через пару-тройку  минут ловким движением вынимает. Тут же подлетает седовласый официант и несёт её румяную, с опалёнными огнём чёрными боками, вам на стол. 

Убирает другой. Ещё кассир лет 80 и мальчик – мойщик полов. А над всеми над ними гоголем ходит заведующий залом. Не в униформе, но зорко следит, чтоб всё было как положено. Покрикивает то на седого официанта, то на убирающего со столов. Но к пиццайоло обращается уважительно, как бы с просьбой – может, испечёшь тому столику такую-то и такую пиццу?
...На пощади Гаэтано (Piazza San Gaetano, 68) слева от храма скрывается  неприметный вход в таинственный мир подземного Неаполя. 

Остаётся лишь купить билет, присоединиться к какой-нибудь группе – гиды выходят на крыльцо и созывают туристов, собирая группы по языковому принципу – есть группы итальянские, английские, французские, испанские.

И пошли. В подземелье температура около 15 градусов, но я даже не надела кофты, зябко не было.

...Подземный Неаполь зародился 5000 лет назад, когда греки здесь начали выламывать куски туфа для своих нужд.

С тех пор подземелье так и служит горожанам. Эпохи сменяли одна другую, менялись и функции подземелья. Некоторые, однако, остались неизменными. Одна из старейших функций, которая востребованна до сих пор, это сбор и хранение воды. Одно из хранилищ, кстати, частное.

Карьер, вырытый в 4-м веке для добычи туфа, в войну служил бомбоубежищем. Тысячи людей здесь жили на протяжении многих недель. 

Гид расставила свечи, зажгла, предупредила насчёт клаустрофобии, и мы пошли к скрытой в недрах подземелья цистерне.

Чтобы к ней попасть, нужно идти по очень узкому (люди, как говорится, в теле не пролезут, это точно), длинному и очень тёмному туннелю.

В самой низкой точке подземелья, на глубине 40 метров, находится бывший средневековый монастырский погреб, где прежде хранили вино и продукты.

С этим погребом и вином связана некая пикантная легенда. Гид рассказала, что погреб использовался одновременно и мужским, и женским монастырями.

Встречаясь, некоторые монахи и монахини, возможно, пробовали своё вино – мол, не испортилось ли? – а хлебнув вина, предавались плотским утехам. Шла молва, что вино, мол, чудодейственное - можно смело предаваться любви, а беременность при этом таки не наступит. А всё вино. Но как бы там ни было, в середине 20-го века монашки перестали использовать погреб и даже замуровали вход, ведущий из подземного погреба в монастырь. От греха подальше.

Последняя часть тура – римская эпоха – выводит из подземного Неаполя и ведёт группу в недалеко расположенный дом. Мы заходим в квартиру с оригинальной обстановкой – так, как когда-то жила некая неаполитанская семья. Обстановка небогатая, прямо скажем. И вдруг гид берётся за спинку кровати-однюшки и начинает её отодвигать. А там... обнаруживается люк, ведущий в подземелье.  В подполье самой обычной неаполитанской квартиры скрывается античный театр римской эпохи.

Кирпичная кладка, выложенная древнеримским способом - Opus Reticulatus, так римляне строили здания на сейсмически активных территориях. Сетчатая кострукция позволяла зданиям выдерживать колебания, пружинила во время землетрясений.

И ещё (шёпотом) – в этом театре выступал сам Нерон. Играл в пьесах, написанных им самим, любимым.

Вот и всё. Наша группа вышла из дома на Via Anticaglia, поблагодарила гида и разбрелась кто куда. Подумалось – насколько терпеливы жители этой самой улицы.

Ведь день в день через каждые пару часов из подземелья вываливается очередная группа людей, фотографирующая развешанные местные труселя и колготки. Домой, вон, мимо них не протолкнуться...

Оставшееся до электрички время провели на знаменитой Via San Gregorio Armeno, останавливаясь практически у каждой лавочки – здесь столько всего интересного!

Особенно привлекают сценки и фигурки в движении (pastori in movimento) – в печах вспыхивает пламя, хозяйка раскатывает тесто...

Монахи ещё тоже очень популярный образ. А также государственные мужи и прочие деятели.

В конце улицы в мастерской-магазинчике можно купить купить материал для изготовления вертепов –  кору деревьев. За дешёво, между прочим.

Чудесный день подходил к концу, а дня на Неаполь катастрофически не хватило. Не посмотрели и половины из того, что хотелось. Но и того, что посмотрели, хватит, чтобы сказать – Неаполь это город чудес. Если доведётся сюда вернуться, вернусь с искренним удовольствием.

...Приехали в Портичи и пошли в кафе. Сегодня знаменательный вечер – начинается чемпионат мира по футболу. Счёт в самой первой игре, Бразилия – Хорватия, это когда весь мир смотрит, затаив дыхание, открыли бразильцы, забив... автогол. Несчастный игрок под номером «6»... Бразильцы ту игру выиграли, но  кто-то особо суеверный потом, после последних двух разгромных игр против Германии (Ох, уж та злосчастная игра!) и Нидерландов, возможно припомнит – а всё тот первый автогол... Несчастье принёс!

День 8. Везувий и Помпеи.

Отель: Mini Hotel в Поццуоли. Отель хотя и мини, но вполне приличный, комфортный, чистый, с большой террасой и потрясающим видом.

Ссылки:

- Помпеи 

- О Помпеях по-русски 

- Везувий 

Сегодня пятница 13-е. Может, Везувий проснётся? Хотя не надо. Вон, сколько городков у его подножия. Так и живут под дамокловым мечом. В грозной тени Везувия.

Автостоянка у касс с самого открытия быстро заполняется машинами.

Вверх к кратеру по пыльной чёрной дороге идти километра полтора. Выглядит как-то даже по-сельски – деревянная ограда, цветущие заросли, источающие сладкий аромат. 

В цветущих растениях роятся насекомые, ящерки греются на солнце. А внизу раскинулся Неаполь.  

Скамеечки для тех, кто устал.  Некоторые скамейки особо романтичные, с безграничным видом на Неаполитанский залив и, кажется,  ещё пол-мира.  

Вооон там вдали два тёмных пятнышка - это остров Капри.

Местами осыпающиеся склоны, по которым прошли мини-оползни, подпёрты брёвнами.

На всём пути – до кратера и в обход него – встречаются сувенирные лавки, где можно купить не только памятные поделки, но и воду, и даже вино. 

Вот наконец и кратер. Это он с высоты птичьего полёта  кажется большим. Вон, машинки-букашки ползают. 

Источник фото: http://www.bergamosera.com/

А стоя рядом и не видя, так сказать, перспективы, выглядит как безобидный карьер. Хотя глубина кратера – примерно 300 метров, да и диаметр не мал, что-то около 500 метров. 

Сейсмографы измеряют «пульс» спящего вулкана. Но сам он спокоен. Лишь где-то в самом внизу поднимается слабый дымок. 

Нам повезло, в тот день почти не было облаков. Лишь лёгкая дымка и уже уходя – сизое облако, накрывшее кратер. 

Дорожка вокруг кратера, как тропа муравьёв.  Нескончаемая цепочка людей.

В самой последней сувенирной лавке, уже почти обогнув кратер, из бочонка наливают знаменитого местного вина с виноградников Везувия - Lacryma Christi del Vesuvio. 

Белые и красные «слёзы» Христа. Вино это производят уже издавна и, как гласит интернет, оно даже упомянуто во многих художественных произведениях многими же именитыми писателями – Дюма, например.

Вот и всё. Осушив слезы Христа, начали спуск вниз. Везувий покорён!

Послеобедённое время отдано Помпеям.

Основная масса туристов в комплекс входит через Porta Marina. Здесь автостоянка, кассы, туалеты, сувениные лавки и т.д.

...Вообще-то оски, основавшие Помпеи, должны были заподозрить неладное, решив строить первые жилища на застывшей лаве. Намёк более чем прозрачный – вот вулкан, вот – застывшая лава. Не нужно быть авгуром, чтобы предсказать судьбу поселения. Но... даже не вздрогнули. 

Основали, развили, а тут и римляне нагрянули. Стали Помпеи городом зажиточным, густонаселённым и богатым. 

И даже землетрясение, случившееся за несколько лет до часа Х их не напугало. Нет, взяли кисти, краски, штукатурку и сделали косметический ремонт. Оставшись жить на той же лаве.

А потом настало 24 августа 79 года...

Туристы толпятся возле самых раскрученных объектов – Foro Olitorio, ныне используемый как хранилище археологических находок.

Здесь в том числе выставлены гипсовые слепки жертв извержения. Слепки, как известно, учёные получили, залив гипсом пустоты в вулканическом грунте, на которые они то и дело наталкивались во время раскопок в 19 веке.

Странно смотреть на эти слепки. Вроде понимаешь – не с трупов отлиты. Не мумии же лежат.
Но с другой стороны, гипс с ужасающей точностью передал мучения последних минут жизни живших когда-то людей.

Толпятся туристы и во дворе Дома фавна (Casa del Fauno) и, конечно, возле лупанария – публичного дома.
А фавн-то каким оказался малюсеньким!

А это Forno e Mulini, античная пекарня, – в маленьком дворике поставлена печь и тут же рядом и каменные жернова для помола муки. Туристы там всё что-то ищут. На вид вроде не голодающие.

Ну всё. Последнее фото древнего пешедного перехода. Заботились, однако, чтобы горожане не замочили ног. А нам пора.

С обожжёнными солнцем плечами уходим из Помпей, города призраков. Ехать нам до Поццуоли, поближе к Флегрейским полям (Campi Flegrei).

Несколько заметок вдогонку.
В Помпеях действительно очень, очень жарко. Не помешает взять с собой солнцезащитный крем, головной убор и воду. Воду, правда, можно купить и внутри – есть пара кафе.
В кассе нужно обязательно взять карту города. Он действительно большой. К тому же некоторые проходы бывают закрыты, а на карте это отметить не успевают, и приходится плутать.
Лучше, как советуют многие, уже заранее наметить интересующие объекты, чтобы потом не блуждать по развалинам под палящим солнцем.

В нашей гостинице шикарная гостиная с большим телевизором и мягкими кожаными креслами. И сидя в этих удобных креслах мы с ужасом наблюдали, как Нидерланды громят Испанию. Такого разгрома испанцы не видели долгих 50 лет. На этом чемпионат для Красной фурии был закончен. Бедные, бедные испанцы! 

Продолжение следует. Часть 3.