Нормандия - Париж. Июнь' 2013. Часть 2

(Часть 1) Часть 2

День 3-й. Дорога в Etretat: руины аббатства и часовни в стволе дуба

...Воскресное утро. Свинцовое небо, свинцовая Сена.

Бесплодные поиски какого-либо заведения, открытого для жаждущих позавтракать. Часам к 11.00 в каком-то посёлке находим кафе. Полно посетителей – французских пенсионеров и пенсинерок, держащих в одной руке – чашечку кофе/бокал с чем-то покрепче, в другой – газету/лотерейный билет. И ручка на столе, цифирки чтоб обводить. По телеку – скачки, перед телеком – те же седовласые игроки, поставившие и, замерев, ожидающие чуда. Из предлагаемого завтрака – кофе и алкоголь. Подумала, что впредь по воскресеньям завтракаем в отеле...
Руины Жумьежского аббатства (Abbaye de Jumieges, примерно в 30 км от Руана. Открыт с 09.30 до 18.30, цена билета – 6 евро, детям бесплатно. 
Сайт поразительно напоминал виденные в Антигуа-де-Гватемала разрушенные землетрясением церкви колониального периода. Величественные, неприступные. 

...Трава после дождя мокрая, обувь сразу же намокает. Посетителей почти нет, лишь птицы снуют, прячась в расщелинах на стенах. 




Основанное в 7 веке, крупнейшее в регионе аббатство было домом для более чем 100 монахов, которых однако разогнали прибывшие сюда в 9-м веке викинги. В 11 веке аббатство снова переживало расцвет и продолжало процветать под защитой герцогов Нормандских на протяжении сотен лет, до тех пор, пока не случилась Великая Французская революция. Монахов прогнали, аббатство национализировали, а затем продали какому-то частному лицу. А вскоре и вовсе превратили в каменоломню, и вот прекрасное строение горожане стали разрушать и растаскивать под собственные нужды. 
Руины разграбленного аббатства от дальнейшей разрухи спасла семья Lepel-Cointet, а в 1946 году аббатство было приобретено государством. Ныне руины служат open-air музеем.

Их называют "красивейшими руинами во всей Франции". И недаром. 
На нашем пути в Этрету лежала деревушка Allouville-Bellefosse, известная необычным  деревом, - нормандцы в стволе старого дуба устроили целых две часовни. Найти легко – дуб стоит у самой церкви, у перекрёстка. 


Путеводители и путешественники все как один называют возраст дуба почти в тысячу лет. Возможно, это и так, возможно. Но как бы там ни было, дуб с часовнями интересен. Наполовину мёртв, наполовину жив – т.е. ствол совершенно полый, его поддерживает металлический скелет. Но большинство тяжеленных ветвей зеленеют вовсю. Правда, местами дуб напоминает древнего замшелого дракона.

Металлические скобы, шурупы и прочие "протезы" прошивают тело дуба насквозь, сдерживая его целостность.

Перед дубом – ящик для сбора пожертвований. Первая часовня, внизу, на первом уровне, устроена для Богоматери, «Нотр-Дам», значит. 

Однако полный верующий в эту часовенку в лучшем случае сможет лишь просунуть голову. Часовня на втором уровне, куда посетители поднимаются по винтовой лесенке, сделана для Христа. 

...К обеду мы уже в Этрете. Практическую информацию по парковкам, маршрутам и т.д. можно найти тут. 
Этрета встретила сильным колким ветром. Конец июня на дворе, а я вдруг замечтала о тёплой шапке. Спасибо, что хотя бы дождь не льёт...

На Place M.Guillard находим Бюро туристической информации (работает с 10.00 до 18.00), где можно взять расписание приливов и отливов. 
Приблизительно в 17.30 начался отлив, обнаживший вход в пещеру в брюхе у «слоника».
До...

...и после.

Вода отступила, показались валуны, покрытые длинными зелёными водорослями. В расщелинах камней и на стенах скал поблёскивали какие-то морские существа – сгустки наподобие медуз. А некоторые тварюшки, из щелей так и не показываясь полностью, реагировали на любопытствующие туристические носы – вдруг выглядывали и стремительно прятались. 

С отходом воды у подножия скал обнаружились и какие-то фортификационные сооружения времён Второй мировой. На берегу тоже есть - как гласит интернет, немецкие.

В пещере два хода – один тупиковый, в сырую темень, а второй через пару десятков метров выводит на другую сторону «слоника». Вот там-то и таится опасность, о которой предупреждали работники бюро туристической информации. Не успеет турист до прилива вернуться – пещерный ход скроется под водой. 
А так, здорово там, за "слоном" - можно увидеть вторую арку.

Для того, чтобы полюбоваться на скалы сверху, предлагают два городских маршрута – можно подняться на утёсы „Falaise d'Aval” или „Falaise d'Amont” (Конечно, выносливые путешественники идут и дальше, туда, где видны все Арки, Игла и т.д.). Мы же начали с „Falaise d'Amont”, на котором стоит церковь. Ведь именно отсюда виден самый колоритный, на мой взгляд, утёс – «Большая арка», «Слоник». 

День 4-й. Онфлёр, Байо и Мон-Сен-Мишель 
С утра – ура! – наше первое полноценное солнце, но рваные облака и сильный ветер. В последний раз спускаемся на галечный берег Этреты. 

Всего каких-то 45 км и вот она, вантовая гордость Нормандии, Le Pont de Normandie. Перед самым мостом сворачиваем направо, к смотровой площадке. 

У подножия синей железной конструкции - «Сад инженеров», своеобразная музейная выставка со всякими деталями и фрагментами конструкций моста. И статистика: на строительство потрачено столько-то и столько-то миллионов, выдерживает вес транспорта вплоть до 15 тысяч тонн и т.д., и т.п. В общем, если у кого есть технический интерес, тот в "Саду", конечно, задержится. 
Проезд же через мост обойдётся около 5 евро. 
Просто так, для галочки, завернули в упоминаемый всеми путеводителями городок Онфлёр (Honfleur). Без проблем, следуя указателям, нашли автостоянку в центре и пошли на променад. 

Город оживлённый, наполненный туристами и прочими людьми и машинами. В центре – памятник сборщицам устриц, малюсенький заливчик, обставленный вокруг кафе. И каруселька тут же крутится, построенная в далёком 1900 году.

В тот год в Париже проходила Всемирная выставка, на которой, например, впервые было показано хотя и худо-бедно, но всё же озвученное кино. А ещё тогда же и там же прошли Летние (II) Олимпийские игры, к участию в которых впервые были допущены женщины. Столь важные события, которые, казалось бы, случились так давно - ну почти что во времена динозавров, - но карусель, их "живой" свидетель, всё еще в строю. 
Кафе тут с задранными ценами. Присели в одно из самых скромных. Два кофе и сок обошлись ровно в 15 евро. 
Из сувениров, конечно, представлена знаменитая нормандская алкогольная триада - сидр, кальвадос и поммо.

Если честно, городок остался недопонятым. Было ошибкой прибежать, пройтись по «топовой» набережной и убежать.

И так же совершенно незапланированно по дороге в Мон-Сен-Мишель заехали (чему впоследствии были очень рады) в городок Байо (Bayeux), где хранится известный гобелен – прямо-таки средневековый фильм – рассказывающий о Нормандском завоевании Англии. И как же к месту оказалось знакомство с этим гобеленом, как интересно было узнать о событиях и героях, намёки на которые и имена которых то тут, то там встречались по всему нашему маршруту. 
Адрес музея гобелена, стоимость билета и прочие подробности можно узнать на официальной странице. Музей гобелена расположен неподалёку от Кафедрального собора, билеты, скажем прямо, дороговаты – по 18 евро с человека, но детям до 18 лет бесплатно. Непосредственно перед входом в зал, где в полутьме для осмотра выставлен гобелен, есть стойка, где бесплатно можно и обязательно нужно взять аудиогид. Доступен и на русском языке. Почему обязательно? Потому что без этого не будет увлекательного «фильма», где рассказчик приятным голосом и очень интересно раскрывает содержимое каждой сцены гобелена. Вот входите и прямо у первого «кадра» - сектора гобелена – включаете и... погружаетесь в злоключения клятвопреступника Гарольда, подробности похода «за реку» Вильгельма Завоевателя и ужасы битвы при Гастингсе. 

Вот, народные умельцы "анимировали" гобелен.

А вообще гобелен это длинная, длинная (70 м!) лента льняной ткани, на которой шерстяными нитками вышиты сцены вышеупомянутого завоевания Англии.
Под вечер прибыли в тихий и маленький Beauvoir, что под МСМ, в гостиницу „Gué De Beauvoir”. Гостиница стоит на берегу реки Куэнон и, как я уже упоминала, утопает в зелени и тиши. Стены коридора оклеяны комическими рисунками и более серьёзными надписями, цель которых одна – сообщить постояльцам, что шум здесь не приветствуется. Однозначно можно сказать, что делана под «любителей медитировать», коими мы однако не являемся. "Сбегали" посмотреть на МСМ одним глазком, но ненадолго, предвкушая завтрашний день. Автостоянки МСМ, к слову, после 19.00 бесплатные. А потом решили всё-таки откупорить бутылочку сидра из "чемоданчика". Такой комплект обходится в 10 евро. Ну да, а за окном - река Куэнон, а значит, за ней уже Бретань.

День 5-й. Мон-Сен-Мишель. Отель «Белая овечка» и неуловимый вечерний прилив

Вначале о насущном. Очень информативный сайт Le Mont Saint-Michel тут. Брошюра на русском языке.
С утра (с радостью) покидаем гостиницу в Beauvoir, ведь сегодня весь день, вечер и, главное, ночь предполагается провести на всемирно известной горе.
Созваниваемся со своей монсенмишелевской гостиницей «Mouton Blanc» - нам нужен обещанный код, дающий право парковаться на автостоянке номер 3, предусмотренной только для постояльцев отелей МСМ. Даже не знаю, стоило ли это усилий (код прислали не сразу). Привилегий немного – стоянка №3 лишь на пару сотен метров ближе к автобусной остановке, дешевле – на 5 евро за сутки. Ну да ладно – код получили, припарковались и... пошли. В МСМ, кстати, был первый по-настоящему летний день. 
В аббатство от автостоянок можно попасть разными путями:
- на бесплатных автобусах-шаттлах, курсирующих от автостоянки (конечная) и делающих на пути к аббатству две остановки (Grand’rue stop и Place du Barrage stop). Ходят часто, через каждые минут 10, а то и чаще.
- на лошадиной упряжке La Maringote. Подробнее об этом и многом другом тут.
- пешеходными маршрутами: есть восточный La Lisière и западный Les berges du Couesnon. Третий, центральный, La Caserne, - дорога, по которой ходят автобусы.
Не знаю, как насчёт Западного маршрута, но остальные два активно используются «ходоками». Мы предпочли Восточный путь. Немноголюдно, цветущие клумбы, лужайки. Идти пешком – минут 40. Знаменитых овечек, пасущихся на пойменных лугах на фоне аббатства, «в прямой доступности» нет. Где-то там в стороне, в загоне да за забором, ограждающим частную собственность, были. 

Центр туристической информации расположен недалеко от автостоянки, в начале пешеходных маршрутов. Это помимо того, что есть в самом аббатстве, при входе слева.
Затем центральный и восточный маршруты сливаются и народ идёт по одному пути. Мимо проезжают автобусы и печально цокают копытами лошади, возящие туда-сюда пустые кареты.
У самого подножия горы полно строительной техники – роют, копают, отвозят, привозят.

А всё оттого, что старая дамба, построенная ещё в 19-м веке, нарушила экологию залива. Эту самую дамбу и старую дорогу сейчас активно и сносят. И строят новый мост на сваях, который не будет препятствовать циркуляции вод, что в свою очередь, улучшит здешние песчаные отмели и береговую линию.

Мон-Сен-Мишель величественен и прекрасен. И его средневековую красоту не могут испортить даже тыщи туристов, заполонивших собой единственную (главную) улицу и её мелкие ответвления. 

Разве можно их винить в желании увидеть эту чудесную гору? Но признаюсь, очень грела мысль о том, что часов после 19.00 – 20.00 МСМ заметно опустеет, а мы... Мы станем «местными», хотя бы на одну ночь.
Настоящих же местных, постоянно живущих на острове, насчитывается целых 65 человек. 

А вот эту яхту, казалось бы, увязшую в песках возле самых стен аббатства, сфотографировали, и не раз, наверное, все посетители МСМ. Потому что именно она наглядно демонстрировала силу приливов и отливов - то качаясь на волнах, то снова увязая в топкой глине.

О земном для туристов с детьми – в МСМ много общественных и частных туалетов. Общепит также представлен широко – на все вкусы и кошельки.
Вышеупомянутые "тыщи туристов". Кто бутерброд покупает, кто к футболке приценивается, а кто и в очередь в музей стоит - и всё это на узкой, почти как тротуар, улочке.

В МСМ нельзя не заметить бренда «Матушка Пуляр» (Mère Poulard) - тут её ресторан, там – матушкина гостиница и т.д. 

Всё, что помечено «матушкой», то дороже. Это и неудивительно, ведь матушка Пуляр, в миру Аннетт Пуляр, славу своим трудом заработала ещё в конце 19 века – открыла гостиницу, изобрела множество блюд, ныне известных не только в Нормандии, но и во всей Франции и даже мире. Матушка Пуляр, можно сказать, росла и развивалась вместе с МСМ, который в пору её юности только-только открылся для посетителей и вообще перестал служить тюрьмой. Личность она, конечно, легендарная, но вот стоимость, например, её не менее легендарного омлета... уже почти превзошла славу его создательницы. 100 граммов легенды соит около 40 евро! 
Grande rue вообще состоит вперемежку из кафе/ресторанов и сувенирных лавок. Сувениры вполне себе ничего, и цены с ног не валят. 

Есть на горе и музеи – Археоскоп (Archeoskop), Морской и ещё парочка. Не сомневаюсь, что, например, Археоскоп очень интересен. Но мы их, не знаю уж почему, на этот раз пропустили, хотя походы в музеи очень любим. Наша цель на сегодня – аббатство.

Мимо него не пройдешь – всё время вверх. По пути можно заглянуть в приходскую церковь 12 века, возле которой местное кладбище. Захоронения – от старых и очень старых до почти что недавних, годов восьмидесятых. 

Поднявшись по лестнице ещё выше, попадаем ко входу/кассе в аббатство, сотрудница которого нам сообщила, что сегодня работники аббатства объявили стрейк и поэтому всех посетителей пускают бесплатно. Правда, мы смогли опустить в коробочку для пожертвований несколько монет – в поддержку бастующих. Этот июньский стрейк затянулся до июля и даже затронул «Тур-де-Франс» - если вначале бастующие посетителей пускали в аббатство бесплатно, то в июле двери заперли. Это когда знаменитейший Тур-де-Франс запланировал торжественно закончиться аккурат в МСМ. Стрейк этот уже нанёс ущерб как минимум в 600 000 евро (так пишут в блоге МСМ). А работники всё продолжают. Компания Veolia, в листовках именуемая мультинациональной корпорацией (в самом плохом, конечно, значении этих слов), также продолжает упираться и позиций не сдаёт. Причина стрейка – неуёмные аппетиты этой самой корпорации, поднявшей цены на автостоянки МСМ и ликвидировавшей спецавтобусы для инвалидов и престарелых посетителей МСМ. Вот работники и начали бороться в том числе и за наши, туристов, права. Повышение цены за автостоянку увидели и мы – на автомате наклейка обещала стоимость в 8,50 евро, а по нововведённым правилам с нас содрали 12.

Ну не будем о грустном – стойкости и удачи работникам аббатства! И я верю, что они таки одержат победу, ведь в истории протестов, бунтов и шумных недовольств, имхо, французам не найдётся равных.
... Аббатство (второе, взамен разрушенного) уже семь веков стоит на этой горе – вначале мирное, затем, в ходе Столетней войны обросшее бастионами и крепостными стенами. А вандализм, разворачивавшийся по всей Франции в пору Великой французской революции! И ведь чудом аббатство не разнесли по камням, слава Богу, просто использовали в качестве тюрьмы. Эх, лихие были времена. 

Сейчас аббатство напоминает муравейник со множеством помещений, лесенок, ходов и переходов. Вот закончилась месса и то тут, то там мелькают чёрные и белые одежды монахов и даже монашек. В паре аббатских сувенирных магазинчиков в числе прочих сувениров есть и продукты/предметы, изготовленные духовными лицами – мыло, настойки. С террас и окон аббатства, в свою очередь, открываются потрясающие виды!

Пойма, извивающаяся река Куэнон, вдали островок Tombelaine, луга. И даже чайки пролетают не над нами, стоящими на террасе, а где-то под. Птицы почти всё время летают где-то внизу.

В 16.00 нас впустили, наконец, в законно приобретённый на ночь номер «Белой овечки». А гостиничка эта – бальзам на душу любителям истории и старины. И само-то здание 14 века (фахверк, надо полагать, появился позднее), и внутри всё очень даже исторично, вплоть до кованых крюков на окнах и «средневекового» толстого, кривоватого стекла.

Продолжение следует. Часть 3.