Нормандия - Париж. Июнь' 2013. Часть 3

Часть 1, Часть 2.
...Сегодня вечером, 25 июня, в МСМ будет самый высокий прилив этого года. И хотя википедия пишет, что «...На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются в Бретани у города Сен-Мало», наш прилив (В МСМ, который одной ногой таки в Бретани) в 21.30 достигнет 13,8 метра! 
Расписание приливов и отливов можно посмотреть здесь. 

Ну а до него, пока вода ещё не пришла, вышли за стены поселения. 

На расстояние подальше ходят организованные группы, с гидом.

Одиночки тут же возле берега топчутся. Ноги утопают в грязи, а местами вообще внезапно проваливаешься в глиняную пустоту по самое колено. 

Вода начинает входить в залив приблизительно за два часа до указанного максимума (но сразу её не видно) – значит, сегодня примерно в 19.30. Мы поднялись на смотровую площадку у подножия аббатства аж в 18.30.
Проходя мимо, увидели картинку. Вся правда о климате Нормандии.

Подтянулся народ. Ждём час. Ничего. Кто-то вроде вдали что-то углядывает, а вроде и нет. В 19.45 по-прежнему ничего. Замёрзли (наверху-то ветер) и пошли в гостиницу. И там, в гостинице, выглянув в окно буквально через 15 минут, увидели – вода стремительно идёт, бежит, струится заливая пески. Выбежали – там, где днём ходили босиком, волны плещутся. А яхта, яхта уже покачивается на волнах!

Вода быстро подошла к стенам аббатства, а маленькие волны всё продолжали свой бег.

В 21.30 вода залила деревянный мостик, по которому днём в МСМ шли туристы, и даже вошла внутрь аббатства. Японцы, вон, хотели зайти, да не смогли, - за считанные минуты тропинка скрылась под водой. 
Начало...

Продолжение...

Кульминация.

Но они, японцы, не знали, что в центральной башне есть второй вход, днём используемый лишь рабочими. Прилив вызвал столько впечатлений, что даже забыли выйти наружу, посмотреть на МСМ с подсветкой. Значит, в следующий раз.

День 6-й. Прилив в МСМ и Дорога сидра
Часа в четыре утра меня будят звуки улицы. Ещё темно, но аббатство уже просыпается – подвозят товары, метут улицы. В общем, полным ходом готовятся к приёму туристов.
Раннее утро. 

Сегодня прилив своего максимума (13,4 м) должен был достигнуть в 10.00, а в 8.00 вода начнёт свой путь к аббатству. Ну мы после вчерашнего уже учёные, поэтому на свою смотровую площадку идём в 8.15. В отличие от вечера сегодня тут – ни души. 

Минут через десять к нам присоединилась лишь одна пожилая пара. В 8.20 вдалеке, там, где море, на горизонте замечаем какую-то дымку и белую линию, медленно двигающуюся в сторону аббатства. Вскоре уже можно различить катящуюся стену воды – небольшая, сантиметров 30 в высоту бурлящая волна.

Такие "барашковые" отрезки волн появлялись сразу с нескольких сторон, и всё быстрее и быстрее пески скрывались под водой. 

Вот и всё. В 9.00 утра почти всё вокруг уже затоплено, теперь уровень воды будет только подниматься. Сегодня утром вода в аббатство не вошла и деревянный мостик не затопила. Берём свои рюкзаки и с настоящим сожалением покидаем это удивительное место.

Сельская Нормандия... Узкие деревенские дороги, луга, а на них всё коровы и овцы.
Коровы в Нормандии чистенькие такие, упитанные, с лоском. Встречаются два, если можно так сказать, типажа – рябые и кремовые «нормандки», коровы blond. 

Впереди нас ждут Дорога сидра и Дорога сыра, нормандская сельская жизнь на пару дней и знаменитый в нашей семье чёрный козёл (в жизни, кажется, оказавшийся козой). 
Знаменитым он стал с того самого дня, как мы зарезервировали пару ночей в сельском гостевом доме „Au Fer à Cheval”, что в селе Beaufour-Druval недалеко от Cambremer. А всё потому, что в череде фотографий гостевого дома мелькают и портреты членов maison’а – хозяин, хозяйка, а следом и лошади, пони, две собаки с котом и вот маленький чёрный упитанный козлик на коротеньких ножках. Есть лишь один малюсенький минус – более чем скромный английский наших хозяев. С другой стороны, если вдруг захочется помолчать, то такой минус превращается в большой плюс.
Но прежде мы запланировали посетить ещё одну деревню, входящую в список Ассоциации красивейших деревень Франции - Beuvron-en-Auge. Мало того, она также включена в «Дорогу сидра». 



Дорога сидра это примерно 40 километров, на которых разбросаны деревушки и «яблоневые хозяйства»/усадьбы, занятые традиционным производством таких алкогольных напитков, как сидр, кальвадос и поммо. Предлагают также и варенья, мёд и прочие вкусности. При них, как правило, яблоневые сады, «винодельни», где происходит непосредственно само производство, магазинчик и, конечно, хозяйский дом. Эти самые хозяйства-сидрерии можно посетить. Правда, не знаю, все ли, но уверена, что о полноценном визите лучше договариваться заранее. 
... Beuvron-en-Auge. Сплошной фахверк, а ещё повсюду взрываются разноцветием пышные цветочные клумбы. Здесь, в отличие от Жерберуа, есть люди – и местные, и туристы. Невелика. Посередине, на главной площади, ресторан и антиквариат одной торговой марки – оба сторонники космических цен. 

Кафе рядом более дружественны кошелькам. Многие блюда сугубо местные – гречневые блины с сыром, или вот нормандский рисовый «тергуль». На десерт предлагают яблочный пирог, а взрослым, которые не за рулём, - вкуснейший яблочный поммо. Чуть поодаль, у границ посёлка, колоритная «сидрерия», но опять же, сторонница высоких цен. Стоимость сидра, кальвадоса и поммо тут, в этой деревне, была одной из самых высоких на нашем пути. 
И уже под вечер приехали в свой сельский дом „Au Fer à Cheval”. Здесь было всё, что нужно туристу - и столик на улице, и кухня, а открыв окно в спальне, обнаруживаешь прямо-таки деревенскую идиллию – зелёный луг и белых овечек. 

 Прогулялись. Тихо здесь – ни души. Снова появилось ощущение иллюстраций к сказкам. Аллеи здесь тенистые. Даже дома некоторых нормандцев похожи, скорее, на жилища лесных гномов. И слышно лишь негромкое фырканье друга Аделининого пони.

День 7-й. Посещение хоз-ва Grandouet и сафари-парк в Cerza

А какой хозяйка приготовила завтрак! Всё-таки французы – люди стиля. Деревенская керамика, салфетки, по цвету созвучные этой самой керамике, - пирог, тёплые круассаны, варенья собственного приготовления и такой же домашний йогурт. На вечер договорились о пони – этими прогулками заведует 19-летняя дочь хозяйки Аделине. Стоит удовольствие 10 евро.

На сегодняшний день запланировано посещение усадьбы Grandouet семьи Grandval. 

До этого мы отправили пару электронных писем, чтоб уж точно.., и фотографиями хозяйства любовались, и вообще надеялись на обещанную на домашней странице часовую экскурсию. Которая на деле, однако, превратилась в 15-минутный осмотр старинного пресса для яблок. Но об этом позднее

Посёлок Grandouet – церковка справа, указатель, следуя которому попадаешь по назначению - яблоневый сад, пруд и большая усадьба. Да, та самая. Заходим, говорим, что «это мы», те, которые писали. Хотим, мол, знаний о производстве сидра и прочем.

Вот тут-то и обнаружилось, что часовая экскурсия на английском в принципе невозможна – на нём здесь никто, по крайней мере в данный момент, не говорит. Поэтому хозяйка взяла какой-то листочек, отвела нас в сарайчик с прессом и посредством жестов и буквально пары слов на английском 15 минут что-то объясняла.

«16 кг яблок дают 10 литров сидра или 1 литр кальвадоса». Бочки там все старинные, вместимостью по 8 000, 10 000 и 11 000 литров.

И мы что-то даже поняли, но – ах, как жаль, что и мы не владеем французским. Наверняка рассказ о производстве этих традиционных напитков был бы очень интересным.

Ну что ж, зато по приезде обнаружила сайт «Вокруг света», а там – интересную статью «Золото Нормандии» о производстве кальвадоса и сидра.

ВОКРУГ СВЕТА / ЖУРНАЛ Золото Нормандии ... Читать статью полностью

Наша почти несостоявшаяся экскурсия закончилась дегустацией сидра и поммо и покупкой последнего (10 евро за бут.).

 Хороший, кстати, поммо. Вот что о нём пишут в интернете:

Поммо – это среднеалкогольный аперитив на основе молодого сидра и кальвадоса.

Напиток с названием Pommeau юридически зарегистрирован в феврале 1986 года. Согласно официальному описанию, это аперитив, состоящий из 2/3 сидра или несброженного яблочного сока и 1/3 кальвадоса. Крепость поммо должна быть в пределах 16–18%.
Вторую половину дня отдали сафари-/зоопарку.  Зоопарк занимает громадную территорию, поэтому животные там себя чувствуют очень даже привольно. Посетители от этого только в выигрыше. На территории зоопарка есть даже safari lodge. Подумалось, что было бы неплохо провести там пару ночей. В следующий раз.
На обратном пути заехали ещё в одну сидрерию, при которой был даже колоритный отель. Сидр там вкуснейший.

Купили сидра (только brut!) и специальные бокальчики для поммо. Это мы так уже понемногу прощаемся с Нормандией и набираем сувениров.
Вернулись в свой «сельский домик в Нормандии», а ведь завтра уже в Париж...
И в самый-самый последний вечер прорвался вопрос: "А где же чёрный козлик?" И вправду, на ферме его видно не было. А как подошли к конюшне... Вот же он! Как сказали бы французы - вуаля! 

День 8-й. Галопом по Дороге сыра
Утро выдалось дождливое. Хозяйка, уже с самого утра возившаяся с овцами, пожала плечами и улыбнулась: «Это Нормандия». Ну да, не зря же в нашей кухонке висит картинка с мечтой.

Наш последний день в Нормандии получился скомканным, ведь хозяйка парижской квартиры просит забрать ключи до 14.00, а не то... Вот и поскачем по Дороге сыра незапланированным галопом. Хотели побывать в музее сыра в Camembert, в городке Livarot посетить сыроварню Fromagerie E. Graindorge, а ещё и в Vimoutiers, но просто не успели всё как следует охватить, ведь дорога в Париж также требует своих пары-тройки часов

...Ровно в 9.30 сыроварня Fromagerie E. Graindorge распахивает свои двери посетителям, которые могут совершенно бесплатно пройтись по коридорам предприятия и через окна посмотреть на процесс производства сыров – Livarot, Pont L’Eveque, Camembert de Normandie, Neufchatel.

При этом по маршруту размещена информация, крутят фильмы и т.д. 

Внушительное сейчас производство выросло из семейного «фромажери» и три года назад отпраздновало своё столетие.

На таких грузовичках 1952 года выпуска сыроделы забирали молоко у крестьян и доставляли на производство.

Принцип экскурсии прост: посетители идут по определённому маршруту- коридору, в начале которого в затемнённом помещении крутят фильм о крестьянах, участвующих в «молочном бизнесе», а именно с ферм которых предприятие закупает молоко. Посмотрели фильм и пошли наблюдать за процессом, от которого смотрящего отделяет лишь стекло. Можно даже заглянуть в лабораторию.

Работницы в белых халатах обматывают сыр Ливаро пятью высушенными длинными листьями тростника,что позволит сыру удержать форму во время долгого созревания. Признаюсь, было даже неудобно подглядывать за реальной работой, но так и хочется сказать: такие любопытные посетители есть самый эффективный контроль за качеством!

В конце маршрута, конечно, дегустационно-торговый зал, где помимо сыров можно купить разные сувениры, напоминающие о Нормандии. 

Проезжая через Vimoutiers. Памятник небезызвестной крестьянке Мари Арель, которой приписывается изготовление первого камамбера в Нормандии. Памятник был подарен жителям Вимутье американскими сыроделами из небольшого городка Van Wert взамен старого, пострадавшего то ли от немецкой бомбёжки, то ли от случайной штатовской бомбы.

Но любопытно вот что. Упоминается, что: название сыра так никогда и не было зарегистрировано, а суд, состоявшийся в 1926 году, постановил, что камамбер не может иметь контролируемое наименование происхождения. Вот почему камамбер производится в массовых масштабах по всей Франции и за ее пределами.
31 июля 1909 года местными сыроделами был образован «Синдикат производителей настоящего нормандского Камамбера», который провозгласил исключительные авторские права нормандских крестьян на этот сыр. В 1980 году синдикат подал заявку на присвоение камамберу высшей категории AOC и 31 августа 1983 года торговая марка Camembert de Normandie наконец была утверждена в качестве контролируемого наименования происхождения для 5 коммун в Нормандии (любопытно, что деревушка Камамбер не входит в эту зону, да и сыр тут уже давно фактически не делают).

Так незаметно и кончилась наша Нормандия. Последний день был таким же дождливым, как и первый.
Сломя голову мы неслись в Париж – взять ключи, отдать машину. И нас, уже успевших привыкнуть к нормандской глубинке, парижские послеобеденные пробки ввергли в лёгкий ступор. Ещё не исследованный Монмартр, да под дождём, да со следами вчерашних гулянок на тротуаре как-то не показался. Даже подумалось: а не опасно ли тут ходить тёмными вечерами? Это потом уже я поняла, почему им, Монмартру в частности и Парижу в целом, поют дифирамбы миллионы людей по всему свету.
...А пока мы, деревенские, перед возвращением машины в контору Hertz тщетно пытались найти автозаправку. И ведь указатели в разных местах подтверждали, что вот-вот, где-то тут. Но мы никак её не находили, пока не дошло – под землёй же она, точно. В Париже вообще много чего под землёй. Ну вот сдали и пошли. Первым делом купили carnet – 10 билетиков на метро за 13 евро. Это дешевле, чем по отдельности. Детский carnet обошёлся в 6,50. Куда податься в первый вечер? Ну пока в себя не пришли, то в свой район, на Монмартр, а точнее, к базилике Basilique du Sacre Coeur.
Метро, а затем и монмартровский фуникулёр, сожравший дополнительные билеты на метро. Народ сидит на ступеньках перед базиликой, а где-то играет гитара. Очень талантливый парень с браслетом цветов Ганы вытворяет чудеса с футбольным мячом.

Этот парень, как оказалось, является звездой масштаба всей Франции, а может, и даже за её пределами. Не зря ведь туристы выстраивались в очередь, чтобы с ним сфотографироваться.

За базиликой улочки с сувенирными лавками и ресторанами. Сувениры здесь дёшевы, а посиделки в кафе с вином/пивом – дороги.

Но усталость взяла своё, поэтому знакомство и с Монмартром решили продолжить назавтра.

Продолжение следует. Часть 4.