Нормандия - Париж. Июнь' 2013. Часть 1

...В сердце постучала Франция, вкрадчиво прошептав: «Подвиньтесь», при этом бойко ткнув сидящих в бок острым локотком. Сидящие – Мексика и Испания – подвинулись. Подвинулись гордо, ведь они в сердце были первыми. Одна из них вдобавок уровнем повыше, в чине «любви бессмертной, роковой». Были первыми и останутся таковыми. И всё же Франция, как сказал бы Д'Артаньян, чертовски хороша. Не полюбить eё просто невозможно. 

Итак, моя НОРМАНДИЯ и ПАРИЖ 21.06. – 03.07.2013. Часть 1
Путешественники: 2 взрослых и 9-летний мальчуган.
Авиаперелёты:
Ryanair: Riga – Charleroi, 135 eur/3 чел. в одном направлении.
Airbaltic: Paris – Riga, совершенно бесплатные авиабилеты за накопленные пункты.

Аренда автомашины (компания Hertz, получили работающую на дизеле Hyundai 130, которую нам выдали в аэропорту Charleroi (Бельгия) и которую мы вернули в парижском филиале) на 8 дней:
- 300 eur - сама машина 
- 120 eur – полная страховка 
- 70 eur – депозит за топливо. По возвращении машины с полным баком клиенту возвращается и уплаченный депозит.

Маршрут состоял из двух частей - Нормандия и Париж:
Charleroi – Gerberoy – Руан (Rouen) – Жумьежское аббатство (Abbaye de Jumieges) – деревушка Allouville-Bellefosse - Etretat – Honfleur - Байо (Bayeux) – Нормандский мост – Le Mont St.Michel – Beuvron-en-Auge – Cambremer – Livarot - Camembert – Париж.
Отели (номера triple или double с дополнительной кроватью):
- В Руане: Hôtel De Paris - 178 eur/2 ночи, завтрак в стоимость не включён. Номер очень колоритный, под самой крышей. Удобный, хотя и небольшой. Своей автостоянки у отеля нет.
- В Этрете (Etretat): „New Windsor”. 67 EUR за ночь. Номер рассчитан на четверых. Без завтрака, безо всяких "красивостей" или экстр. Завтрак не включён. Собственной автостоянки нет.
- В деревне Beauvoir (у Мон-Сен-Мишеля): „Gué De Beauvoir”, 80 eur за ночь, без завтрака. Тихий, утопающий в зелени, так и тянет сказать, пансионат. Ремонт хороший, но внутри холодно и сыро. Нет ни телевизора, ни Wi-Fi. В коридоре на стенах расклеены листочки с просьбой: „Silencio”. Есть собственная автостоянка.
- В Мон-Сен-Мишеле: „Hotel Mouton Blanc”, 135 eur за ночь, без завтрака. Очень колоритный отель в здании 14 века. 
- В деревне Beaufour-Druval (рядом с Cambremer, „Дорога сидра”): сельский дом/ферма „Au Fer à Cheval”, 70 eur/ночь за 2-этажный дом (!). В стоимость входит вкусный завтрак (варенье, пироги и даже йогурт собственного приготовления, кофе, горячий шоколад и пр.), есть TV, есть Wi-Fi, есть гриль и столик на улице, и даже пускают искупнуться в бассейне. Лучший ночлег на всём маршруте! Отличное соотношение цены и качества. В доме - чистота и выдержанный сельский стиль. Если случится ещё раз побывать в Нормандии...
- В Париже: Апартаменты на Монмартре. 70 eur/ночь. Резервация через airbnb, деньги сняли все и сразу. Еще примерно 40 евро забирает себе сам airbnb. Квартирка маленькая, но самое главное, похоже, что хозяйка тут живёт в перерывах между приездами "гостей" – повсюду хозяйкины личные вещи, да так, что, например, была свободна лишь одна вешалка для одежды. 1-й этаж, ТВ только на фотографиях, не в жизни, плохонький Wi-Fi. 
...В день, когда в Латвии солнце жарило, а термометр показывал +30, мы приземлились в Charleroi - в мерзкий ноябрьский дождик и ничтожные +14. 

21. 06. 2013. День 1-й. На пути в Руан 
Никогда прежде я не сталкивалась с такой быстрой сменой погоды: через каждые 10, а то и 5 минут солнце сменялось моросящим дождём, тучи неслись по небу, как в быстро прокручиваемых кадрах старого фильма, периодически (всё те же 5 – 10 минут) обнажая кусочек голубого неба и сразу же скрывая его свинцовой тучей. А ещё – постоянный довольно сильный ветер. Хорошо, просто очень хорошо, что догадались взять с собой тёплую одежду и главное, дождевики и ветровки. 
Итак, Gerberoy. Паркинг на поляне, справа от въезда в посёлок. 



Эта пикардийская деревушка не зря упоминается в туристических путеводителях, она входит в официальный список красивейших деревень Франции, составленный французской Ассоциацией красивейших деревень.
Сейчас в списке 157 деревушек. А требования к членам списка выдвигаются, скажем прямо, жёсткие: количество населения не должно превышать 2 000, деревушка должна иметь несколько объектов/памятников, обладающих культурной ценностью, а местное самоуправление должно реализовать политику, направленную на сохранение пейзажа и недопущение какой-либо урбанизации. Gerberoy отвечает критериям на все 100. В 2006 году число жителей достигало аж 95, урбанизацией здесь и не пахнет, культурно-историческая ценность, конечно, есть.

Сейчас-то деревушка как вымерла, но что за историю она пережила! Основанная в 57 (!) году нашей эры, укреплённая деревянной крепостью, она росла, набираясь сил. В 9-м веке деревянную крепость сменила каменная, которая, когда французы вконец разодрались с англосаксами, вскоре обрела стратегически важное значение.

И вот эта важная каменная крепость и окрасила жизнь Жерберуа в кроваво красный цвет. Вплоть до 16 века здесь развязывались сражения за право владения землями. Сам Вильгельм Завоеватель здесь бился с королём Франции Филиппом I и с собственным сыном, Робертом. Сынок, вишь, попытался отнять у отца Руан, а потерпев неудачу, бежал, окопавшись в Gerberoy, и периодически делал вылазки, разоряя владения батюшки. Теперь же древние крепостные стены заросли розами, отражающимися в полном головастиков пруду. 
Розы здесь повсюду, ну прямо как иллюстрация к старинным французским сказкам. 

...Под вечер прибыли в Руан. Пробки, звуки, набережная и много людей. По совету работника гостиницы оставили машину на расположенной рядом городской парковке – Parking de la Bourse. Парковка запирается на ночь и на выходные (!). Отсюда строгая мораль – не оставлять талончик в машине, а носить только с собой, ибо он служит своеобразным ключом. И если пришло время покинуть Руан, а на дворе воскресенье, или глубокая ночь, или государственный праздник, и арендованная машина заперта, то спасёт только этот талончик – при помощи него откроете дверь, попадёте в подземную парковку, оплатите стоянку (автомат – банковская карточка), возьмёте машину, снова используете оплаченный уже талончик и благополучно покинете запертую стоянку. 

Прошлись по городу. Поразило количество музыкальных групп всевозможных стилей и направлений, играющих почти что на каждом углу. 
Наступил глубокий вечер. На столе появился первый сидр. Вкуснейший нормандский яблочный сидр. В Руане по 3,5 евро за бутылку. А сам Руан продолжал звучать. 21 июня во всей Франции отмечают праздник музыки. Как рассказал работник нашей гостиницы, этой ночью во Франции никто не заснёт. Верю.

День 2-й. Замок Роберта Дьявола и фахверковые дома Руана
...В окно в крыше барабанит дождь. Мелкий такой, противный. Телефонный андроид показывает температуру воздуха – снова какие-то несчастные 14 градусов. Это в то время как у нас, в Латвии, уже который день +30! Какая несправедливость. Собираемся и едем в расположенный в 22 км от Руана Moulineaux, а точнее, к замку Роберта Дьявола, Chateau de Robert Le Diable...
Судя по имеющимся в нете фотографиям и информации, замок должен был быть реконструирован, а в его стенах якобы работает музей. В реальности же замок далеко не реконструирован, работы идут полным ходом и восстановлена в лучшем случае его четвёртая часть. Подвесного мостика не существует уже годами, музея нет, а сам замок на тот момент для посещений был закрыт. 

...Руины замка, окруженные высокими деревьями, находятся на высоком-высоком холме, откуда открывается действительно панорамный вид на берега Сены.
Где-то в начале рассказа был упомянут Вильгельм Завоеватель, сражавшийся за власть с собственным сыном. Ну а Роберт I , или Роберт Дьявол, это... папа Вильгельма Завоевателя. Папаша, Роберт Дьявол, на маме Вильгельма женат не был, отсюда и второе, пренебрежительное, прозвище Завоевателя – Вильгельм Бастард, Вильгельм Незаконнорождённый.

Хорошего человека, наверное, Дьволом не назовут. Вот и ходили слухи, что Роберт I, ещё будучи совершенно «въюношей», саморучно отравил старшего брата, чтобы самому занять трон герцога Нормандии. Однако трон ему счастья не принёс, ибо Роберт прослужил герцогом лишь неполные 10 лет, да и те прошли в постоянных стычках и битвах с соседями, не менее алчными герцогами да графами. Говорят, Роберт ещё при жизни продал душу Сатане, поэтому и был столь жестоким, бездушным. У него не случилось законных детей, однако он успел прижить с любовницей сына, да ещё какого – Вильгельма, завоевавшего Англию и победившего в битве при Гастингсе. Историю эту, «в картинках», можно увидеть на гобелене в Байо (Tapisserie de Bayeux).
Вернувшись в Руан, наблюдаем всё тот же моросящий холодный дождь.

Не мудрствуя лукаво, начали с классического маршрута – Rue du Gros Horloge, или улицы Больших часов.

 В «часовое помещение» можно даже зайти (музей там, что ли?), мы этого сделать не успели. Улица Больших часов прямиком ведёт к площади Старого рынка (Place du Vieux Marche). 

На площади по краям расположились кафешки летние, фахверковые дома - сплошь отели.

Посередине стоит церковь Жанны д'Арк (Église Jeanne d'Arc) и возвышается огромный крест. 

В церковь можно зайти (открыта до 17.00, с 12.00 до 14.00 - перерыв), но там мало что можно увидеть. Внутри она не столь угрюма, как снаружи. Витражи, несмотря на отсутствие солнца, "играют", оживляя пространство.

Попытались найти музей Жанны д'Арк, где, согласно путеводителям, с историей Орлеанской девы знакомят 50 восковых фигур, макеты, гравюры, доспехи и прочее, но увы – музей был закрыт в октябре 2012 года.

В Руане состоялось знакомство с "макаронами" - французскими миндальными печеньками. Скажу страшную вещь - перепробовав их в каждом городе и в самых разных кондитерских, самыми вкусными, конечно, на мой сугубо личный взгляд и вкус, показались "макароны" в кафе...Макдональдса. По 90 центов за штуку, ароматные, нежные и хрустящие - таяли во рту! 

Вернувшись по той же rue du Gros Horloge назад, проходим мимо огромного Руанского кафедрального собора – он «на потом». Следующим пунктом нашего маршрута был атриум Сен-Маклу (Aître St-Maclou, адрес: 188 Rue Martainville). 
Вход в атриум с улицы, довольно неприметный.

Музей Сен-Маклу оказывается закрытым на обед, церковь Сен-Маклу – на ремонте. 
Атриум, тихий зелёный дворик в старой деревянной «оправе» домов, на фасаде которых «красуются» гробы, черепа, лопаты и заступы. 

Как рассказывают путеводители, атриум Сен-Маклу – один из последних некрополей Средневековой Европы, расположенный в центре города. Когда в Европу пришла первая эпидемия чумы, старое кладбище при церкви переполнилось и больше не осталось места, где хоронить умерших горожан. Вот здесь и устроили «новое» кладбище. Середина 14 века, эпоха, описанная в «Декамероне» Дж.Бокаччо, когда от «чёрной смерти» в Европе погибло от 60 до 75 миллионов человек – т.е. каждый пятый. Интересно, что данные о численности жертв эпидемии в разных источниках информации различаются довольно сильно.

Символика смерти в атриуме призвана напоминать о бренности жизни. Как говорили древние: Memento mori.

Руанский кафедральный собор также активно ремонтируется – к счастью для нас, лишь снаружи. 

Внутри же просторно, величественно и... неуютно.

Гулкие шаги, серые статуи святых и знаменитые захоронения: вот Ролло, он же Роллон, он же Хрольф - предводитель викингов, ставший первым герцогом Нормандии и принявшим имя Роберт I.

...На берега будущей Нормандии викинг Хрольф прибыл, чтобы грабить, и делал он это с успехом на протяжении многих лет. Чтобы остановить набеги на Париж, тогдашний король Франции Карл III просто откупился от обнаглевших вконец северян, отдав им эти и ещё другие земли, да ещё в придачу и собственную дочь в жёны Хрольфу. В результате грозный предводитель викингов стал добропорядочным (иногда) вассалом, а земля со временем стала именоваться Нормандией. 
Тут же, в Руанском соборе захоронен и Ричард Львиное Сердце. Правда, не весь, а лишь его сердце, уже давно превратившееся в прах. Мысли вечером: улица Больших часов, Rue du Gros Horloge, ненормально раскручена – старины там не особо много, зато туристов – тьма тьмущая. Но пройдя до Сен-Маклу, по Rue St. Romain, прогулявшись по Rue Damiette, понимаешь – вот оно. 

Сердце Старого города здесь, а не там. Старинные улочки, фахверковые дома один другого краше, туристов в разы меньше.
Самая узкая улица Руана - Rue des Chanoines. Судя по запаху, местами служит туалетом. Но колоритная! И даже тёмные личности там водятся, принявшие нас за испанцев и тихо прошептавшие нам в полутьме: "Hola..."

Продолжение следует. Часть 2.