Южная Италия-2014

Южная Италия-2014. Часть 4

Части 1, 2, и 3.

День 11. Красоты Амальфи, дождь в Позитано и ремонт в Равелло

Апартаменты: La Ninfa. Очень достойные, если не пугает каждодневная ходьба по козьим тропам. Да и до центра Амальфи придётся идти минут 15 - 20. Зато: оборудованная кухня, ванна с душем, балкон и терраса с лежаками и видами, как  из туристических буклетов, телевизор, интерьер а-ля традиционный амальфитанский.

Ссылки:

- катера в Позитано 

- Villa Rufolo

- Villa Cimbrone

Что сказать? Красивый приморский городок со славной историей и необычным полосатым кафедральным собором. Историей славной, потому что Амальфи в своё время был одной из четырёх морских республик и даже чеканил собственную монету. 

Городок наводняют туристы, которые главным образом кучкуются, конечно, возле собора, на Piazza Duomo. 

Здесь же на площади стоит фонтан со скульптурой апостола Андрея с крестом, на котором, как считается, святого и  распяли.

В Амальфи полно лавочек с керамикой, в которой, естсественно, главным мотивом служат местные огромные лимоны. Керамика, признаюсь, мне показалась дорогой.

В мотивах керамики, в напитках и сладостях, конечно, главенствуют местные лимоны. 

Амальфи это еще и узкие улочки, и сплошные лестницы. Здесь только и делаешь, что куда-то поднимаешься или спускаешься по ступенькам.
Взять, к примеру, «нашу» лестницу. Нет, она ведёт не в море, а к дороге в центр. Так мы и скакали, как горные бараны, в апартаменты и обратно.

Это переулок на окраине городка.

Лесенки на окраинах соединяются узкими ходами. 

Это в центре променады всякие. Есть где лавочку установить и лимоны продавать.

Амальфитанцы, и не только они, свято верят, что их земляк, некий мореход по имени Флавио, изобрёл прототип современного компаса, отсюда и изображение сего прибора в гербе морской республики Амальфи. Вот он, стоит при входе в собор.

У набережной, как и положено, на миниатюрной круглой площади стоит памятник самому Флавио (Flavio Gioia), который якобы усовершенствовал уже применявшийся компас (который таки изобрели китайцы!), сделав его таким, каким он нам известен сегодня. Фокус в том, что существование сего мореплавателя некоторыми учёными подвергается сомнению и кто-то полагает, что его вовсе никогда не существовало.

Часть Амальфитанского соборного комплекса занимает Епархиальный музей.

Начинается он, впрочем, уже в галереях, обрамляющих Райский дворик, где для осмотра выставлены средневековые саркофаги, фрагменты мозаичных полов и фресок. 

В некоторых из капелл настенные фрески изуродованы, на них посетитель ликов святых не увидит – они вырезаны вандалами.

Из Райского дворика видна и одна из древнейших частей собора – колокольня 12 века. Непосредственно музей находится в базилике Распятия. Внимание –  женщин с обнажёнными плечами не пускают. Однако администрация музея о посетительницах позаботилась – у входа в зал стоит корзина с шалями. Можно взять, пройти по музею, а уходя, вернуть. 

Спустившись по ступенькам вниз, попадаем в красивую крипту, где хранятся мощи апостола Андрея Первозванного. Мощи сюда привезли в 13-м веке, а ещё раньше крестоносцы их выкрали из Константинополя.

На набережной Амальфи можно купить билет на катер, идущий в соседние городки –Позитано, например, или даже Салерно. Цены, на мой взляд, кусачие – с человека 16 евро туда и обратно. У нас была машина, на ней мы и отправимся в Позитано. Но это чуть позже, сначала на автобусе – в Равелло. 

Автобус, при этом нормальный, не микро какой-нибудь, пробирается по безумным высотам, перед каждым непросматриваемым поворотом  горной дороги старательно сигналя – предупреждая, значит, чтоб не было лоб в лоб и в ущелье.

В плане было осмотреть обе знаменитые виллы - Villa Rufolo и Villa Cimbrone. Сначала, конечно, пошли в виллу Руфоло, потому что она находится сразу же рядом с автобусной остановкой. Итог посещения – заплатив 13 евро, посмотрели... на рабочих, старательно сколачивающих деревянную эстрадку для нужд фестиваля музыки. 

Закрыто/ремонтируется совершенно всё. Начал накрапывать дождь и мы решили  Villa Cimbrone не посещать. Почему? Даже не знаю. Потому что разочарование в Руфоло, потому что уже был Капри с креслицем на Монте-Соларо, потому что апартаменты с поднебесной террасой и неограниченным временем наслаждения видами. 

Вернулись в Амальфи и в путь – в Позитано. А над обрывами Амальфитанского побережья уже начинали собираться тучи и в первый же час в Позитано начало лить. 

И несмотря на это, городок очень приглянулся. Не сонный, не слишком маленький, но с тем же джентльменским набором, что и Амальфи, – керамика, кафе и потрясающие виды. 

Гроза смыла с улиц Позитано накопившуюся за день пыль и толпы туристов. Все сбежались в кафе, пить кофе и лимончелло.

Пора уезжать и нам. Стоит сказать, что в ту ночь над Амальфитанским побережьем грохотала страшнейшая гроза, а Неаполь, как рассказывали, и вовсе затопила. 

Дни 12 – 13 – 14-й. Рим, а в Риме – Ватикан

Апартаменты: Piazza Adriana, 5. Апартаменты понравились своей относительной дешевизной (бронируя зимой на лето, они обошлись в 60 евро/ночь) и расположением. Ватикан, как говорится, за углом. Один минус – до хозяина трудно дозвониться и чего-то нужного выпросить (столь нужного, как комплект белья для кровати ребёнка, например). Дозвонились. Он пообещал и... обещанного не выполнил.

Ссылки:

- аутлет в Вальмонтоне 

- торговый центр да Винчи в Фьюмичино 

- Крипта капуцинов 

 ...Начальный этап дороги из Амальфи в Рим проходит где-то над облаками. Ну, может, не совсем над, но на одном уровне уж точно.

Затем путь ведёт мимо полюбившегося Неаполя, мимо гиганта Везувия, а там уже гористая местность сменяется равнинами – мы приближаемся к Риму. Хотя нет, не к Риму. Сначала заворачиваем в Вальмонтоне, в аутлет.

... Может из-за дождя, а может, из-за цен, но аутлет почти пустой. В принципе, и вышла оттуда почти с пустыми руками. Но если вам нужно, например, купить что-то 10-летнему мальчишке к школе, то лучше заехать в Фьюмичино, в торговый центр да Винчи, где мальчишечьи джинсы и прочий гардероб можно купить евро за 10, а не 60. 

 А что же Рим? Тот самый Рим, с которым у меня всё никак не складываются отношения. Не складываются, значит, и писать не буду. Гиблое это дело.  Упомяну-ка мимоходом несколько случайных сцен. Фрагменты наших римских дней.

- Что тут рядом с нашим домом?

Взгляд из окна. «А из нашего окна крепость Ангела видна!»

И дом наш самый что ни на есть римский, рыжий.

Тут же за углом громадный Дворец правосудия, и всяк идущий мимо здания-колосса чувствует себя маленькой заранее виноватой фруктовой мушкой.  

Оно настолько монументальное, что даже фундамент его пришлось укреплять повторно – почва не выдерживает гигантской тяжести.

Тибр всё такой же мутный, а его набережная пуста. А где отдыхающие, где вообще всё? Ну, как в Париже? Да, про воды. Это я так небрежно – мутные, мол. Да и пресса пишет, что состояние здоровья Тибра не ахти. А вообще воды Тибра испокон называют золотистыми. Так-то красивее.  

Вдоль Тибра рядами припаркованы машины. Все на одно лицо, на один капот. Но из этой безликой толпы легковушек нет-нет, да и выглянет Стиль.

Всякий турист считает своим долгом посидеть на ступеньках Испанской лестницы.  А кому не хочется сидеть, тот в силу того же долга стоит рядом и делает селфи. Или фотографирует компаньона. Для семейного альбома.

Noi eravamo come voi e voi sarete come noi. Мы были такими, как вы. Вы будете такими, как мы. 

Крипта капуцинов (Museo e Cripta dei Frati Cappuccini), что при церкви La chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini произвела просто неизгладимое впечатление.

Странный коктейль чувств охватывает внутри – страх, восхищение, чувства неловкости от вторжения в недозволенный мир, вроде делаешь что-то не совсем этичное. Скелетик маленькой принцессы Барберини почти сразу же у входа. Скелеты монахов в рясах и капюшонах. На потолке - «бабочки», составленные из человеческих скелетных лопаток...

Источник фото тут. 

Перед грозой стихийные уличные торговцы хватают в ближайших китайских лавках зонты и полиэтиленовые пончо-дождевики, умножают цену на два и пытаются продать их туристам.

Фонтан Треви осушен и вообще весь в лесах.

За решёткой, как в фильмах о зомби, стоит толпа людей, вцепишись пальцами в железные ячейки, и смотрит на рабочих.

После дождя арену Колизея убирают чистильщики.

Колизей многоэтажный.

Модные нынче «селфи».

Среди многочисленных дилетантов, работающих «живыми статуями», наконец появляются профессионалы, поработавшие над образом.

Вот один, долго и тщательно готовится. Неудобно ему копошится под чёрной простыней. А туристы уже замерли и ждут. 

И таки дождались. И день у летающего факира начался прекрасно, ибо как только он скинул чёрную простыню, раздались восторженные охи и в жестяную коробку посыпались денюжки.

Лжепапа. Случай в Ватикане.

В 30-е годы Дуче решил выстроить прямую как стрелу дорогу, соединяющую столицу Италии со столицей католического мира, Ватиканом.

В Ватикан выстраивается огромная очередь. 

А что внутри-то творится. Столпотворение. В соборе Св. Петра ограждения, для туристов оставившие лишь несколько ходов. 

Больше всего толпятся у Пьеты, конечно. И у бронзового балдахина над криптой Святого Петра. Разглядывают пол, разглядывают купола.

А часам к 11.00 Ватикан вдруг закрыли. Нескольким десяткам везунчиков, и мы в их числе, повезло быть запертыми внутри страны. Стали наблюдать. Раздался хор, а затем показалась процессия. «Papa Francesco, Papa Francesco» - шёпотом разнеслось в толпе. Вот повезло, подумалось. Присмотрелись – папа какой-то не такой. Не моложав, да и волос не тот. Нет, наверное, кардинал какой.

В тот день, говорят, торжественная процессия состоялась и папа отслужил мессу, но нас там уже не было.

Купив билетик в кассе, часть пути преодолев на лифте, посетители оказываются под самым куполом, сразу же над криптой Петра. 

Вон внизу и.о. папы служит мессу. Вокруг него кардиналы и мальчики-служки.

А дальше уже по лестнице. Вестибюлярный аппарат начинает протестовать, когда стена искривляется в соответствии с формой купола. Тело, как магнитом, тянет к наклонной стене.

Вот он, знаменитый «ключ» Святого Петра.

Тихо подкрадываясь сзади... Статуи святых.

Наверху маленькое кафе, туалеты и даже сувенирная лавка, где монахини за очень небольшую цену продают сувениры и, так сказать, предметы культа.  

Некоторые туристы, как выйдут из собора, спешат на ватиканскую почту. Открытку себе домой послать.

А знаменитые стражи Ватикана! Вот одна из туристок пристала с вопросами к старшОму. Любезно ответив, тот гордо развернулся и пару раз гоголем прошёлся перед толпой. Что за стать, что за поза!

Выйдя закоулками из самого маленького в мире государства, натыкаешься на паровое кафе. Выглядит даже как будто из сказки. Ну как космическая избушка на курьих ножках – только что приземлилась, стоит, клубы дыма пускает. Желающих освежиться хоть отбавляй!

На Campo De' Fiori только что закончился каждодневный рынок.

И пока торговцы ещё полностью не убрали свои лавки с сувенирными ликёрами и пастой, чистильщики работу не начнут.

Campo De' Fiori ещё час-другой будет утопать в невообразимой рыночной грязи. А потом снова всё будет красиво. Говорят, что Campo De' Fiori это единственная площадь Рима, где нет церкви.

Туристы, римляне, дворцы, мавры и голуби – всё смешалось в оживленную гомонящую кучу на Piazza Navona.

Сперва голуби и Мавр.

Прямо напротив голуби и Нептун.

В центре, конечно, голуби и Ганг. И остальные статуи-реки. 

Закоулки Навоны. Там, где цены с ног не валят.

Ранним-ранним утром улочки Рима почти пусты. Туристы спят.

В кафе на Via de Tor Milllina, романтичной и очень римской улочке, римляне же  завтракают тёплыми пьядинами (piadina). Лавки готовятся к открытию – булочник с вязанкой длинных батонов под мышкой спешит доставить хлеб в таверну и даже мясник в запачканном кровю халате, сделав озабоченный вид, время от времени куда-то выбегает.

А вскоре и туристы наводнили утренние улицы. Начинался обычный римский день...