Мексика - Гватемала - Мексика. Часть 5

Части 1, 2, 3, 4.

Мексика - Гватемала - Мексика. Часть 5

10-й день. Chichicastenango

Антонио клятвенно обещал, что автобус заедет за нами в 6.50 утра. В 7.40 мы звонили по укзанным телефонам, думая что нас или кинули, или попросту забыли. Наконец, из-за угла вывернула старая «газель», на которой по горным дорогам нам предстояло ехать 2,5 часа. 

...Рынок развернулся у подножия церкви Iglesia de Santo Tomas. О рынке хочется сказать отдельно. В путеводителях его называют крупнейшим рынком народных промыслов в Центральной Америке. 

Сильно сомневаюсь. Да, рынок большой, но приблизительно четвёртую часть занимают не народные изделия, а... все те же товары, что и на наших рынках. Вёдра, тазы, носки, кеды и тапки китайского производства  – всё, что нужно в хозяйстве простого гватемальского крестьянина. 

Или вот хлопушки, в преддверии Нового года.

Об изделиях для туристов. Очень люблю традиционную вышивку индейских народностей и обычно не выдерживаю и покупаю. Так вот, не могла не заметить, что майя в Чичикастенанго научились ловко заламывать цены туристам. Да такие, что тут Антигуа отдыхает. И ещё напоследок – изделия, купленные в Антигуа на рынке народных изделий – Mercado de Artesanias, – сохранили свой цвет, а из Чичикастенанго – потекли, будто были крашены гуашью.  

К чему я это? К тому, что, возможно, сам рынок не столь выдающийся, чтобы трястись к нему по горным дорогам два с половиной часа. Но вот городок очень даже прелюбопытен.

Во-первых, церковь св. Томаса, построенная в 1540 году. То есть первой волной конкистадоров. Как и в мексиканской Чамуле, здесь также наблюдается смешение христианства и доколумбовых верований.

Рассказывают также, что именно в этой церкви был обнаружен манускрипт майя-киче «Пополь-Вух» 16-го века. Св. Томас является покровителем Чичикастенанго и в честь него устраиваются грандиозные фиесты.

Часовня напротив церкви.

Нам очень повезло, мы как раз попали на последний день празднеств в честь св. Томаса с костюмированными шествиями, танцами, петардами и украшениями.

Прямо перед церковью майя-киче в масках и ярких костюмах танцевали Baile de la Conquista – Танец Конкисты, действо, изображающее завоевание Гватемалы испанцами. 

Высоченный столб, установленный перед самой церковью, для другого танца - Palo Volador, похожего на мексиканских voladores de Papantla.

Здесь интересное видео, правда, жаль, звука нет. Зато эффект присутствия есть. 

...Затем танцоры прошлись гордым парадом вокруг рынка, а на ступени перед церковью, как на трибуну, взошли «отцы города».

Нечаянно наткнулись на кладбище Чичикастенанго. И вот после всех виденных цветов, вышивок, ярких традиционных костюмов, скажите – разве ИХ кладбище могло бы быть иным? Нет. Столь же яркое, как традиции Гватемалы.

Вернулись и на рецепции гостиницы узнали, как добраться до вулкана Пакайи. В результате взяли билеты на шаттл и услуги гида (после извержения одиночек наверх больше не пускают). За всё заплатили по 12 USD с человека. Группы поднимались на вулкан дважды в день – ранним утром и в обед. Мы выбрали подъём в середине дня. Старт из Антигуа в 14.00.

11-й день. Вулкан Pacaya

Обед в полюбившемся ресторане La fonda de la Calle Real, где предлагается comida típica. Конечно, кто-то может сказать, что типичная кухня - вот она, стоит только выйти на улицу. Но всё же, если захочется местной еды, но в уютном ресторане, то стоит зайти именно в это заведение.

Пакайя – один из самых активных вулканов Гватемалы, и в последние годы взглянуть на его медленные огненные реки лавы стремились туристы со всего мира. И вот за год до того, как  и мы собрались посмотреть на лаву вблизи, Пакайя... завинтил кран. Уснул, дымя чёрными боками (сейчас, говорят, лава снова течёт по его склонам). Но с лавой или без, мы были намерены подняться на его вершину.

В самом низу, там, где начинается маршрут, мальчишки продают туристам палки для ходьбы. Мужички предлагают половину маршрута проехать на лошади. А так как гватемальские рабочие лошадки выглядели как этакий антипод лощёным андалузским скакунам, то среди нашей группы не нашлось ни одного, кто захотел бы взгромоздиться на это несчастное животное.

Никто не взял лошадиного такси, но  мужички тащились за нами всю дорогу, как стервятники, ожидая, когда кто-нибудь, устав до смерти, рухнет и таки заплатит за лошадь.

Подъём на вершину занимает около полутора часа. Идти вверх по чёрной лавовой тропинке.

Обувь закрытую, конечно, нужно. Воды с собой. Тёплые куртки/кофты не помешают, потому что наверху – адский ледяной ветер.

Сверху виден  кратер древнего вулкана, в котором образовалось озеро Laguna de Calderas. В наши дни озеро снабжает питьевой водой 11 близлежащих посёлков. 

Вершина Пакайи после извержения 2010 года раскололась надвое. На самый верх нас не пускают, поэтому останавливаемся у дымящегося пригорка. 

Основной кратер, как котёл манной кашей, забит густым белым дымом.  Да что там жерло, дымит вся гора.

А на самом верху... Ни словами, ни фотографиями невозможно в полной мере передать ту сюрреальную картину. Как будто стоишь на краю мира. 

Поднимешь руку – коснёшься облака. Взглядом как будто охватываешь весь мир, соседние вулканы и ещё дальше.

И ещё ледяной ветер. Сквозь порывы я услышала, как стоящий рядом юноша- японец по-английски без устали повторял: "Oh my god, oh my god!". А затем всё происходило стремительно. Сверху, как ястреб, упало тяжелое облако, а снизу поднялся туман. Они почти встретились, и стало совсем холодно, а мы все кубарем покатились по узкой тропинке вниз.

Вот тут-то и пригодились взятые с собой карманные фонарики! Вопреки предположениям вниз  спустились быстрее, чем поднимались наверх. А внизу – спасительный бар с пивом в ожидании автобуса. Даже без лавы Пакайя был восхитителен. Ехали покорять вулкан, а получилось, что он покорил нас. 

12-й день. Рождество в Panajachel

Очередной шаттл (компания La Silva, 12 USD/чел.) ранним утром за 2,5 часа довёз до Панахачеля, посёлка на берегу знаменитого озера Атитлан. Высадившись у какого-то кафе, первые впечатления очень положительные – приятно тепло, вокруг всё в зелени и цветах. Центр людный, окраины же тихие.

А вон там посетитель кафе – в полном блаженстве.

Отель  в Панахачеле Hotel Playa Linda, 55 долл. за ночь. 

Из работников – пара женщин и супружеская пара – дедушка и бабушка майя в традиционной одежде. Отель почти на берегу озера, у городского пляжа и пристани, патио просто утопает в зелени. Мы списались с ними по электронной почте и попросили номер с видом на озеро. Номер очень классный, с большой лоджией и камином. Есть только один минус – шум сильного ветра по ночам, доносящийся с Атитлана.

...Берега озера издавна населяют майя-какчикели (Cakchiquel) и майя-цутухили (Tzutujil). Соседствовали раньше люто, непрестанно сражаясь друг с другом. Какчикели даже поддержали первых явившихся сюда конкистадоров. Поддержали, цутухилей побили, но и сами пали перед Крестом и Мечом.

Сейчас какчикелей и цутухилей можно было бы назвать если не добрыми, то просто сдержанными соседями. Хотя нас юноша-цутухиль отговаривал ехать в посёлок к какчикелям – мол, смотреть у этих голодранцев нечего, да и опасно. Но о посёлках позднее. 

Панахачель, как я уже говорила, раскинулся на берегу прекраснейшего вулканического озера Атитлан.

Панахачель слева.

Посмотреть на эту красоту съезжаются тысячи и тысячи туристов со всего мира, благодаря чему Панахачель получил отнюдь не романтичное прозвище – Гринготенанго. Ибо здесь «гринго» - все те, кто не отсюда. Все чужаки, будь то американцы, французы, англичане, русские или латыши.

Берега озера Атитлан, прямо напротив Панахачеля, обступили три вулкана - Atitlan, San Pedro и Toliman.

Само вулканическое озеро поражает не только красотой, оно... просто магическое! Общая площадь Атитлана около 130 кв. км, глубина озера в разных точках колеблется, но в среднем достигает более 340-350 метров! На берегах гигантского озера расположились 11 индейских посёлков. Посёлки самобытные, со своими традициями, культурой, достопримечательностями. В некоторые можно попасть только на автобусе, в другие из Панахачеля можно доехать на моторной лодке.  Моторные лодки тут как общественный транспорт – расписание, билетик, занимаешь место и едешь.  

А еще здесь пополудни и ночами царит сильнейший ветер. Ветер здесь рождается каким-то магическим образом. Внезапный и мощный. Он здесь даже имеет собственное название -  Xocomil. 

Сокомиль приходит пополудни, когда тёплые ветра с юга сталкиваются над озером с холодными горными ветрами и тогда они закручиваются в эдакий почти что штормовой танец, вздымая на озере огромные волны. А затем танец ветров так же резко стихает, как будто и не было ничего. 

Есть в Панахачеле и свой променад - Calle Santander. Там торговые ряды с яркими сувенирами, а в конце улицы даже пара банкоматов (лимит 2000 кецалей).

Городская пристань заставлена ресторанчиками.

Цены здесь куда выше, чем в милой моему сердцу Мексике.

По посёлку, громко стрекоча, гордо рассекают тук-туки. Стоят достаточно дёшево и используются очень широко, ведь тук-тук пройдёт там, где такси и не мечтает. И надо сказать, что водители тук-туков своих «железных коней» очень любят – украшают всячески, раскрашивают и оклеивают. Вот, например, тук-тук поклонник ФК «Барселона».

 Перед магазинами и другими более-менее значимыми объектами разбросана хвоя. Рождество.

Сегодня 24 декабря. Ровно в полночь раздался громкий салют – майя празднуют рождение Христа. 

Продолжение следует.